Сцена је заслужна за сценарио. Замак у долини Напе, велико дело од камена прекривено бршљаном, сјајно украшено за празничну фешту. У сенци дебелих и глачаних резервоара храста Тарансауд, гости се окупљају око чаша вина. Не било које вино, већ Ингленоок Цабернет Саувигнонс од 1930-их до 1960-их, нека од најређих и најцењенијих вина икада произведених у Калифорнији.
Францис Форд Цоппола задржава се током 1941. године, две године након његовог рођења. Цабернет је вино лепоте, елегантно и изузетно у својој младости, и подсећање на то како штедљива треба да будемо у употреби те речи. Вино је и сведочанство славне прошлости и светионик Кополине будућности.
Копола је ретроспективну дегустацију приредио у децембру 2002. године, излучујући многа вина из сопственог подрума, да би обележио поновно рођење дворца Ингленоок у Рутхерфорду као Ниебаум-Цоппола. Најпознатији као филмски режисер, Цоппола је црпио своја достигнућа из те чувено тешке индустрије да би свој подухват финансирао у вино. А овај син италијанских имиграната, који је одрастао испијајући домаће вино свог деде, бацио се у своје подухвате у долини Напа са свим талентом и страшћу због којих је успео у Холивуду.
Делимично због његове славе, Напа је можда споро прихватио овог високог профила и омаловаженог аутсајдера када је стигао, пре 28 година. Али његова фасцинација некадашњим класним имањем Ингленоок и напори да га поново изгради, као што је Ниебаум-Цоппола придобио своје суседе и земље које пију вино. Ова посвећеност, улагање и импресивно достигнуће доносе Цопполи част награду Вине Спецтатор'с Дистингуисхед Сервице Авард за 2003. годину.
Као редитељ класичних филмова попут Кум и Апокалипса сада, Цоппола је познато холивудско лице које је калифорнијском вину донело звездашку моћ. Али његов приступ пићу освежавајуће је приземан. Омогућава винару Сцотту МцЛеоду да се бави техничким детаљима стварања вина. Цоппола једноставно ужива да га пије.
Копола то објашњава на следећи начин: „До тога долазим као љубитељ вина, а не вински стручњак. Трудио сам се да будем искрен да је моја софистицираност у оцењивању вина ограничена. То је вероватно добро у томе што никада не станем на пут онима који знају, попут Скота. Међутим, заиста уживам у вину и то је најважнији критеријум од свих у погледу моје улоге, а то је да укажем у правцу којем тежимо. '
Цоппола носи много шешира - писац, редитељ, продуцент, угоститељ, љубитељ историје, винар. Али он је све само не вински штребер. „За разлику од многих власника винарија у долини Напа, Францис пије вино сваког дана - увек. То је део његовог живота ', каже МцЛеод. „Једна од ствари које ми је Францис рекао једном је променила начин на који правим вина. Рекао је, „На крају дана, то је забава. Делите га као филм или оперу са пријатељима. ''
Али у поређењу са филмском индустријом, Копола у вину види својствене врлине. „Иако је све пословање главни циљ зарађивати новац, сматрам да је филмско пословање данас то довело до крајности - на штету љубави према кинематографији - док се чини да вински посао има добру перспективу и баланс на томе , 'Каже Копола. „Љубав и уважавање вина не чине се угроженим пословним аспектима. Мислим да се винска индустрија боље бави балансом уметности и трговине. '
Копола је можда стекао име и богатство у Холивуду, али Напа и посао са вином су сада код куће.
Филм Кум из 1972. привукао је Цопполу пажњу америчких филмофила, али у почетку се Цоппола опирао режији филма. „Желе да усмерим ову количину смећа“, рекао је тада. 'Не желим то да радим. Желим да радим уметничке филмове. ' Па ипак, Цоппола је био дубоко задужен након неуспеха неколико филмских пројеката и одлучио је да то буде обострано, стварајући уметност из изузетно забавног целулозног романа. Филм је добио три награде Оскар. Тада је имао 31 годину.
Ако ништа, утицај и мит о Куму су с годинама расли. Недавно га је Ентертаинмент Веекли прогласио најбољим филмом свих времена. 1974. Копола би пратио „Кум са разговором“, лични режисеров миљеник, и „Кум ИИ“, можда и једини филмски наставак који је конкурисао - а неки верују и надмашио - оригинал. Добила је шест Оскара.
Успех два филма о Куму дао је Цопполи могућност да се бави још једном фантазијом, викендицом у земљи, или како је то сам Цоппола рекао, „викендицом, местом за писање и неколико хектара да направи мало вина“. У карактеристичном Цоппола моду, наравно, постало је много више.
Из своје матичне базе у Сан Франциску, гледао је на север према долини Напа, и уместо једноставне сеоске куће, стекао је делић свете историје вина у Калифорнији: 1.560 хектара оригиналног имања Ингленоок у Рутхерфорду, укључујући вилу Густава Ниебаума из 19. века. Цена, према Цопполи: „2 милиона долара плус“.
Ингленоок је часно име у Напи. Основао га је 1879. године Ниебаум, фински трговац крзном који се обогатио на Аљасци. Изградио је величанствени замак винарије, који је пројектовао архитекта Хамден В. МцИнтире, и успоставио репутацију имања за Цабернет Саувигнон. По завршетку забране 1933. године, Ингленоок је постигао највећу славу под Џоном Данијелом млађим, Ниебаумовим унуком. Вина произведена у замку између 1933. и 1964. године су легендарна, постављајући стандард старости, којем свака Напа каберне тежи.
Винарија је запала крајем 1960-их, јер се годинама куповала и продавала. Седамдесетих година прошлог века власник Хеублеин је бренд уградио у једно од највећих у Калифорнији, истичући вина од бокала под ознаком Ингленоок-Навалле.
Док је Ингленоокова репутација клонула, Цоппола је ризиковао свој део историје Ингленоока. Кополе су се тек населиле у Напи када је редитељ кренуо да снима своју епску Апокалипсу сада, а у трогодишњем процесу снимања филма ризиковао би своју каријеру, брак, богатство и, како ће Копола касније славно признати , здрав разум. „Овај филм је катастрофа вредна 20 милиона долара“, рекао је тада режисер. 'Размишљам да се убијем.'
Цоппола је имовину Напе користио као залог за обезбеђивање вишемилионског зајма за финансирање филма, што је након свих креативних превирања постигло комерцијални и критички успех. Док је режисер завршавао радове на Апоцалипсе Нов, тек је почињао своју другу винску каријеру.
Првих година Цоппола је продао већину грожђа другим винаријама, али то се променило једне вечери када је Цоппола из свог подрума отворио боцу Ингленоок Цабернета из 1890. године у знак посете Роберту Мондавију. Вино их је импресионирало виталношћу. Инспирисан, Копола је кренуо да направи један од својих, Рубикон. Црвена мешавина у бордо стилу, име је добила по италијанској реци која је за Цезара симболизовала тачку без повратка. Метафора, за Кополу, била је одговарајућа.
Познати енолог Андре Тцхелистцхефф ангажован је као консултант. Цопполине амбиције нису биле ништа мање грандиозне од стварања вина које ће живети 100 година. У потрази за тим циљем, први рубикони су направљени у снажно танинском и помало киселом стилу, који је често производио вина која су при пуштању била само пријатна. Чак је и тадашњи произвођач вина Тони Сотер признао: „Вина су увек била важна, али нису увек била привлачна“. Рана вина су постигнута у средњим и средњим осамдесетим годинама на скали од 100 поена Вине Спецтатора.
Да би надокнадио рустикалну личност вина, Цоппола их је држао неколико година изнад норме пре пуштања. 1978., у ствари, објављен је тек 1985. Тада је амерички укус у Цабернет-у еволуирао ка богатијем воћнијем стилу. Винарији је требало неколико година да је сустигне, али била је то лекција добро научена. Променио се режим производње вина. Грожђе је обрано сазрело и танини су успели да избегну трпкост. Од 1990. године Рубицон непрекидно постиже изванредне резултате.
„У стварном свету, вино мерите према томе колико задовољство пружа, а не према томе колико киселине или танина има“, каже винар МцЛеод, одражавајући Цопполин став о вину као забави.
Док је почетком 1990-их дошло до преокрета Рубикона, Кополина каријера као филмског ствараоца била је тобоган, хит помешан са неуспехом на благајнама. Након што је годинама кокетирао и гасио финансијску пропаст, Цоппола је 1992. године поднео захтев за банкрот, да би се спасио неколико месеци касније када се Драцула Брама Стокера показала као један од његових комерцијално најуспешнијих филмова. Дракула је такође обезбедио средства за остварење Кополиних снова о Ниебаум-Цопполи. 1995. године, након година сплеткирања како би створио дане славе Ингленоок, платио је Хеублеину 10 милиона долара за дворац.
Хеублеин је укинуо Ингленоок-ове премиум етикете, а име бренда продато је винском гиганту из Њујорка Цанандаигуа, сада Цонстеллатион Брандс. Вино се у замку није производило деценијама и било му је изузетно потребно обнављање. Копола је у своје ново рођење уложио још 10 милиона долара. Уз музеј посвећен прошлости винарије и филмској каријери Цопполе, дворац је сада популарно одредиште долине Напа. Са бербом 2002, и винарство се вратило у дворац - први пут од 1966.
„У Америци“, рекао је тада Копола, „толико се великих ствари раставља. Ретко се икада поново саставе. '
Цоппола је наставио своју експанзију у децембру 2002. године куповином Ј.Ј. Цохн Винеиард у Рутхерфорду за пријављених 31,5 милиона долара. Виноград се граничи са имањем Цоппола, а последњих година грожђе је отишло у вина Јосепха Пхелпса, Опуса Оне, Етиде и Ниебаум-Цопполе. Куповина Цопполиних виноградарских имања у Рутхерфорду износи око 260 хектара.
Како се његова визија Ниебаум-Цоппола проширила, тако се ширила и његова линија вина. Рубицон остаје водећа компанија, али са нешто више од 5.000 случајева годишње представља само део укупне производње винарије од 268.000 случајева. Програм укључује ограничене количине вина са имања, попут Едизионе Пеннино Зинфандел и Цабернет Франц, као и серију Диамонд, чија је цена око 15 америчких долара, а произведена је углавном од купљеног грожђа. Пре неколико година, винарија је додала серију Францис Цоппола Пресентс, основну мешавину са именима попут Россо и Бианцо која се продају за 10 долара или мање.
„Ова вина су обезбедила новчани ток који нам је омогућио да обновимо оно што је било Ингленоок у Ниебаум-Цоппола“, каже он.
Планови захтевају поделу винарије на две компаније, каже Цоппола, једна која се фокусира на вина са имања Рутхерфорд, а друга која производи друге своје марке, претежно од купљеног грожђа.
Иронично, овај план подсећа на стратегију која је довела до Ингленоокове смрти 1970-их. Али, према Цопполи, подела је кључна за његову визију винарије. Док обнавља Ингленоок као Ниебаум-Цоппола, поставља темеље како би га сачувао за будућност. И то види као своје наследство калифорнијском вину.
„Оставит ћу Ниебаум-Цоппола, вјеројатно највеће америчко винско имање, у нетакнутом стању, далеко бољем него што сам га пронашао“, каже Цоппола, који би желио да његов син Роман преузме винарију и успостави породичну винску династију. 'На тај начин се надам да ћемо успети да постигнемо величину своје прошлости и обећање будућности веома благословене долине Напа.'