Вина мађарске регије Токај, или како се то каже „тое-каи“, прозор су у прошлост.
Токаји је некада било једно од најважнијих вина на свету. Вино за којим су прижељкивали краљевски купци, укључујући мађарске племиће, Ференца Ракоцзија ИИ, Петра Великог, краља Луја КСИВ, Катарину Велику, па чак и аустријског композитора Јозефа Хајдна (који је примао неке исплате у облику вина).
Слатка вина Токаја пружају најупечатљивију причу о улози Мађарске у модерној историји вина.
где се налази бордо у Француској
АЖУРИРАЊЕ: Погледајте основни чланак за Токаји Асзу вино.
Прича о вину Токаји
Најпожељнији од ових еликсира (и најскупљи) био је Токаји Ессенце , течни гоо који садржи исто толико слаткоће као и равни сируп. Толико је интензиван да се у Есзенцији обично ужива са супене кашике. Због високог садржаја шећера остариће 200+ година.
Основе учења вина
Набавите све неопходне алате за соммелиер за ваше винско образовање.
Купујте одмахПознате копије
У Бордеауку је време дуж реке Гаронне довољно влажно да произведе исту племениту трулеж неопходну за вина Саутернеса. У Немачкој река Мосел пружа исте услове који утичу на грожђе ризлинг које је сада део класификација немачког ризлинга.
У Алзас, Француска , и Фриули, Италија произвођачи су чак на своје етикете ставили речи „Токаи“ или „Токаи“ како би ухватили купце.
Ова забуна резултирала је класификацијом винограда у Токају 1730. године, што је довело до племенитог декрета донетог 1757. године о оснивању затвореног производног округа Токај.
Пример ботритиса на грожђу ораниенстеинер (мешавина ризлинга и силванера) у Британској Колумбији на Виногради од камених чамаца
Како је направљено
Производња Токаји Асзу и Есзенциа зависи од развоја нецротропхиц воћне гљиве тзв. сиви калуп, или ботритис. Буђ се развија на бобицама у влажним условима (као што су магловите речне долине), а затим се суши кад сунце изађе. Овај процес труљења и сушења узрокује да се грожђе смежура и постане слатко.
Додатни ароматична једињења такође се развијају из бобица ботритис, описаних као ђумбир, шафран и пчелињи восак. У Мађарској се грожђе погођено овим калупом назива Асзу бобице и пажљиво је одвојено од осталог грожђа које ће се користити у производњи Токаји.
Грожђе Токаји
Вино може садржати само 6 домаћих сорти и још увек добија ознаку Токаји:
- Фурминт ('основни')
- Харслевелу („оштар ниво“)
- Вести („ках-бар“)
- Масно грожђе („кух-ваер-суе-лоу“)
- Зета („заи-тух“)
- Саргамускотали („схар-гух-моосе-кох-тие“ - ака Бели мушкат )
Овде ствари почињу да постају занимљиве са традицијом мађарске производње Токаји.
Бобице Асзу сакупљане су у великим корпама тзв путтони и додаје се у измереним количинама у бачве грожђа мошт не-ботритис. Затим су вина произведена и етикетирана на основу тога колико је Асзу корпи додато у мошт. Тако је развијен систем означавања вина са ~ 3–6 путтонија.
Вино звано Есзенциа је вино произведено у потпуности од Асзу бобица. Мошт грожђа за Есзенцију је тако сладак, практично је сируп, што квасацу отежава ферментацију шећера у алкохол.
Потребно је неколико година (обично 4 до 5 година) да потпуно ферментира Есзенцију (бтв, ово је слично) Вин Санто.) Чак и са овим дугим периодом ферментације, вина Есзенциа ретко ферментирају на преко 3% АБВ. Есзенциа је можда најлакше алкохолно вино од свих!
Открива се нова ера
Винарија Берес редизајнирала је своје етикете на читавој линији вина Токај. С лева на десно Омлас Фурминт (суво једно сортно вино из винограда Левас), Левоча Фурминт (суво једнокултурно вино из винограда Левоча), сортно вино Напарани из винограда Диокут), Магита (именовано мешано слатко вино касне бербе ), Токаји Асзу 6 Путтониос, Токаји Асзу 5 Путтониос, Дри стиле Сзамородни (суви стил Сзамородни) и Токаји Ессенце.
Данас се неколико ствари променило са етикетирањем и производњом вина из Токаја.
У 2013. години појам путтониос технички је укинут за вина Асзу (пошто више не користимо корпе за мерење нивоа шећера), а за вина означена као Токаји Асзу потребно је да имају најмање 120 грама / литар шећера.
Произвођачи и даље могу да користе фразу „6 Путтониос“ да означе вино Асзу са 150+ грама / литру резидуални шећер . Вина између 120-150 грама / литру шећера сада су означена као Токаји Асзу. Наравно, можда ћете из маркетиншких разлога видети вина која су и даље означена са 3 и 4 путтониос-а, али она не испуњавају минимални захтев за слаткоћу да би био Токаји Асзу.
Стварање имена
Есзенциа је сада самостално сегмент вина (нема више Токаји Асзу Есзенциа), са минималним нивоом слаткоће од 450 грама / литар (ово је, бтв, 4 пута више од лименке кокса!).
Коначно, из регије Токај настаје сува нова подгрупа вина.
Суви једно сорти Фурминт („фоор-меент“) и Харслевелу („суров ниво“) већ су направили таласе на европским тржиштима и настављају да добијају интересовање. Ова вина обично имају додир остатка шећера (обично око ~ 7 г / Л или само 1,5 угљених хидрата по чаши). Преостали шећер је ту да се интензивно супротстави висока природна киселост.
Чак и она вина имају невероватно мршав укус, а често одлежавају у неутралном храсту (у локалном мађарском храсту!). Оваквом храброшћу додајете суптилно тело и текстуру витком, минералном профилу вина.
Последња реч
Разлог што нисмо видели пуно мађарских вина (упркос њиховој некадашњој слави) има много везе са оним што се догодило током комунистичког режима. Државне винарије нису имале разлога да се усредсреде на квалитет, а квалитет је остао низак све док регион није почео да се приватизује 1990. године. Срећом, уз јаку винарску традицију, треба се надати да ћемо видети сјајне ствари из Токаја и осталих 21 региона Мађарске.