Недавно је читатељка (госпођа Донна Вхите) питала: „Колико лозе морају бити старе да би произвеле добро вино? Уобичајена мудрост налаже да старије винове лозе дају најбоље плодове. Да ли је ово истина? “
Изгледа да су од свих многих нејасноћа вина „старе винове лозе“ једна од најтежих. Сваки узгајивач којег сам срео свуда у свету, а има старе лозе, инсистира на томе да су старије лозе боље. Ипак, упознао сам приличан број узгајивача који сугеришу да је „дивљење старим лозама“, ако не и кревет на кат, онда сигурно прецењено и прецењено. Не случајно, ти исти ругачи немају старе лозе.
Па, коме ћеш веровати? Да ли старе лозе заиста чине разлику? А са становишта љубитеља вина, да ли је довољно да се успостави равнотежа да ли треба купити одређену боцу или не? Понекад су вина са тако етикетом скупља (као у Бургундији, на пример), али понекад не (као у Шпанији, Аргентини, па чак и Калифорнији са Зинфанделом, на пример).
Прво, шта је тачно „стара лоза“? Нико не зна. Много зависи од тога где седите. Ако сте случајно произвођач у, рецимо, Аргентини или Шпанији, које су обадвије чоколадне лозе старе 60 до 100 година, појам „стари“ само почиње на пола века. У Орегону или на Новом Зеланду, упоређивачу који се тек упоређује са игром, осећали бисте се добро према свом винограду да бисте се могли похвалити 25-годишњим лозама када су они на многим суседним локацијама упола старији или мање.
Мој сопствени репер за наслов је нешто близу пола века. Нема потребе да будете превише прецизни или прописани у вези с тим. На исти начин на који више волим да банкари и лекари имају проседе косе, волим да видим винове лозе које су забележиле 40 или 50 берби. Претпостављам да се какви год квалитети постоје и након пола века вероватно приближавају категорији све мањих приноса. Али не бих марио да се закунем у то.
Нико не може дефинитивно да каже да ли се претпостављени ефекти старих лоза повећавају након одређеног доба. Да ли стогодишња лоза даје четири пута више „посебности“ од пуке младице од 25? Или се опажени ефекти старих лоза појављују у одређеној доби - рецимо старој 30 година - а затим на висоравни, рецимо у 50?
А да ствар буде још сложенија, да ли су старе лозе дефинисане строго њиховим коренима? Виноград кањон Сауцелито у Арроио Гранде на јужној централној обали ствара један од највећих калифорнијских Зинфанделса. Њени власници калемили су нове Зинфанделове резнице на оригиналне, још увек живе Зинфанделове корене из 1880. године које су буквално открили када су очистили подраст.
Да ли су то „старе лозе“? Мислим да је тако. Ипак, неко би могао рећи да нова резница више не представља изворно генетско наслеђе имплицитно у концепту „старе винове лозе“ - верзије винове лозе „новог вина у старим боцама“. То јест, старе лозе су нека врста спремишта биљног материјала које превазилазе старе коријенске системе.
Велики произвођач Баролоа Алдо Цонтерно рекао ми је да неће користити воће Неббиоло из винове лозе млађе од 25 година ни за једно од својих вина са етикетом Бароло. Господин Цонтерно такође верује да су четрдесетогодишња винова лоза идеална, дајући победничку трифекту дубоког корења, карактерног воћа и разумних приноса.
Недавно сам кушао са Алехандром Фернандезом из Пескуере у шпанској Рибера дел Дуеро и посебно ме је погодио новајлија у његовом портфељу зван Ел Винцуло. Ово вино ме је изненадило, макар само зато што потиче из регије Ла Манцха, која је око 200 миља јужно од родне Рибера дел Дуеро господина Фернандеза. По шпанским стандардима то је свет далеко.
Господин Фернандез је рекао да је одлучио да прави вино од Ла Манцхе - пространог равног подручја с приближно толико репутацијом доброг вина као Централна долина Калифорније - јер је наишао на виноград врхунски обучених лоза Темпранилло старости од 60 до 100 година. година стар. „Било је предобро за пропуштање“, рекао је. И заиста, Ел Винцуло је најбоље вино из Ла Манцхе које сам пробао.
Љубав старих лоза горљива је међу произвођачима вина широм света. Али није увек било тако. Када је Роберт О'Цаллагхан, оснивач Роцкфорд Винес у аустралијској долини Баросса, 1984. године покренуо своју винарију, платио је троструку стопу одласка за Схираз од старих лоза да би подстакао своје добављаче да задрже своје старе лозе.
Зашто је то требало да уради? Зато што је 1980-их влада државе Јужне Аустралије понудила финансијске подстицаје узгајивачима компаније Баросса да „модернизују“ своје винограде ишчупавањем старих лоза.
Сад, гомила Баросса пева - заиста јодлирајући - сасвим другу мелодију. Удружење грожђа и вина Баросса, трговинска група од 750 виноградара и 173 произвођача вина, створило је, како она назива, Стару повељу винове лозе, инвентар преосталих старих винограда Баросса, који су класификовани као Стара лоза (стара 35 година или више), Вине Сурвивор (75 година или старији) или Центурион Вине (100 година или старији).
Стара лоза представља виноградару изазове. Они захтевају пуно неге. Приноси су често неекономски ниски. Виноград са старим винима љубав је која се не усуђује да изговори своје име свом банкару.
Али на страну економија, чини се да виноградари негују старе винове лозе. Питајте власника о његовом винограду са виноградима и, попут мажења омиљеног, поузданог старог коња, разговараће о регуларности производње старих лоза.
Тамо где се млада винова лоза може хранити од бербе до бербе - са екстремним нивоима производње и непредвидивим односима нивоа шећера и фенолних једињења у зависности од времена - старе лозе су стабилне. Њихово грожђе је ретко неуравнотежено. А ретко су и незрели. Готово никада не чујете за незрело грожђе са старим виноградима, чак и на местима која могу да трпе због изразито хладних сезона раста, попут Бургундије.
А старе лозе нуде опције недоступне код младих. Грожђе можете убрати раније у одређеним (топлијим) поднебљима, јер грожђе од старе лозе често раније постигне зрелије танине.
Дубоки корени старих лоза су њихова највећа предност. У кишној берби, плитки коренов систем младе лозе усисава површинске воде, надима грожђе и разређује сок. Ипак, старе винове лозе често изненађујуће не утичу, јер су њихови дубљи корени нетакнути кишом која пада. А у сушним условима ти исти дубоки корени могу да се додирују са воденим резервама у подземљу недоступним млађим лозама.
Па да ли су старе лозе договарач? Да ли је то смислена ознака која може - или би требала - дати савјет о одлуци о куповини? Могу вам понудити мишљење само једног човека, засновано на страшном разговору са произвођачима на ову тему, и поткрепљено, можда бих додао, сопственом чековном књижицом.
Да, старе лозе могу донети разлику. Сви знају да ништа није важније од онога што Италијани евокативно зову сировина , основни састојак. Ако имате добру локацију и добро виноградарство - које су једва случајне - онда старе лозе могу имати осетни утицај.
Овај утицај је двојак. За нас дегустаторе, сензорни утицај вина старих лоза обично се налази на средње непце. Замислите бомбон са тврдом језгром и добили сте га. Углавном је то резултат ниских приноса које старе лозе обично нуде. (Ипак, старе лозе се могу истренирати за испумпавање.)
Такође, како вино стари и светла воћност младости опада, у старим лозама добијате осећај слојевитије сложености. Овај елемент зрелости у вину је често од суштинског значаја за дешифровање утицаја старих винових лоза, због чега су дегустатори врло младих вина збуњени или сумњичави према наводним атрибутима старих винових лоза. Ове разлике се често не виде док вино није старо најмање деценију.
Да ли вам је све ово важно као купцу вина? Мени је. Ако су све друге околности једнаке (што ретко јесу, знам), сваки пут ћу купити вино од винове лозе. То је нека врста полисе осигурања, зар не?