Тхомас Риверс Бровн је поново на томе. Постоје случајеви када изгледа да перипатетички винар сваке недеље покреће нови пројекат. Тренутно сарађује са 45 клијената, Бровн је одговоран за 800 тона грожђа са 325 хектара, улазећи у око 150 вина, а чак је дизајнирао и неколико винарија. То је чин жонглирања који га одржава у вечитом покрету, али Бровн напредује у активностима.
Стално је појачавао свој винарски темпо откако је возио своју Хонду Пасспорт из Сумтера, С.Ц., до Напе 1996. године и пронашао упориште у индустрији која му је тада била страна.
Од тада, Бровн (46) је постао један од најуспешнијих произвођача Напа, рукујући се руковођењем производима неких од најпознатијих вина и тражених брендова у региону. Грожђе које је дојахао до звезде је каберне саувигнон, на који отпада 85 одсто од 40.000 случајева које надгледа, а током година Браун је направио више од 60 кабернеа који су зарадили класичне оцене од Вине Спецтатор . Ипак, његова приватна природа и жеља да скрене пажњу чине га човеком којег многи познају само по имену и угледу.
Његова листа клијената је екипа добро поткованих, често већих типова који су одабрали начин живота у винској земљи. Подруми Сцхрадер, које је основао Фред Сцхрадер, трговац уметнинама и антиквитетима, стоје на врху. Међу осталим су и бејзбол славна дворана Том Сеавер, власник ГТС-а, бившег извршног директора НФЛ-а Цармен Полици из Цаса Пиене, који се може похвалити са пет прстенова Супер Бовла из својих дана са Сан Францисцо 49ерс-ом и бизнисменом Кевином Кинселом, који је користио зараду од смртоносног бродвејског хита Јерсеи Боис ће основати винарију у Сонома'с Дри Цреек Валлеи.
А посао се наставља слагати. Када је Цонстеллатион Брандс, власник винарије Роберт Мондави, стекао подруме Сцхрадер 2017. године, фирма је убедила Брауна да остане винар. Поред тога, РМВ поседује велики део чувеног винограда То Калон у Оаквиллеу и планира да уз помоћ Брауна надогради свој Цабернет са локације. (Анди Бецкстоффер држи око 90 хектара То Калона, који продаје више од десетак винарија, укључујући Сцхрадер.) Преко ових пројеката, Браунов приступ лавовском уделу у Калону пружа му шансу да тамо створи наслеђе. У ствари, он је већ направио два вина од 100 тачака од винограда за Сцхрадер, пар кабернеа из 2007. године пуштених 2010. године.
Али Браунов рад није ограничен само на Напу или на Цабернет. У Сономи је радио са Схибуми Кнолл-ом и прави Пинот Ноир од два имања Сцхрадер - Боарс 'Виев, који се налази источно од Форт Росс-а и поред винарије Марцассин, и Астон-а, северније у близини Аннаполиса, веома удаљеног региона.
Риверс-Марие је Браунов сопствени бренд који је дебитовао почетком 2000-их. Етикета која користи Брауново средње име и име његовог пратиоца, Геневиеве Марие Велсх, производи десетак вина, укључујући Цхардоннаи и Пинот Ноир узгајане у Сономи, поред Напа кабернеа. Пар је 2010. купио виноград Сумма од 6 хектара у апелацији на обали Сонома, а недавно је уговорио куповину воћа из винограда Херб Ламб за флаширање Риверс-Марие Цабернет, које је дебитовало бербом 2016. године.
Смеђа вина су слична лику човека резервисаног и интелектуалног, префињеног стила. Разуман је у употреби димљеног, препеченог храста, иако је дрво евидентно у његовим винима, оно игра улогу резервног певача, а не главног вокала. Његови клијенти се диве нијанси којом је храст интегрисан у њихова вина, додајући сложеност без преоптерећења воћа.
Показао се као мајстор у укроћењу Цабернеових агресивних тенденција и давању вина бургундској мистичности. Његов успех са цхардоннаием и пинот црним обећава унапређење његове репутације у проналажењу посебних локалитета и прављењу вина која изражавају њихов тероар.
Ехрен Јордан је био један од првих који је приметио Браунову страст према вину и његове вештине мултитаскинга.
Њих двоје су се упознали 1996. године у Цалистогиној популарној појилишту за вино Алл Сеасонс. Браун је у Напу стигао са мало више од наивне радозналости према вину, али показао се брзом студијом. Почео је да ради у винотеци и винском бару, где су се вински штребери мешали и делили своје ставове. То другарство са винском гомилом управо је оно што је Бровн тражио. То се свидјело његовом интелекту, а како је упијао све више и више информација, почео је да види могућности. „Једна ствар коју сам схватио у вези са вином је да никада не можете знати све што треба знати“, каже Бровн. 'То се свидело мојој интелектуалној радозналости.'
Јордан је толико уживао у интеракцији са Брауном да је унајмио Брауна да следеће године ради за њега у винским подрумима Турлеи. Јордан је одмах приметио Браунову економију - није губио време и увек је остао при ставу. Једног дана гледао је Брауна како истовремено извршава три задатка, доливајући две бачве вином, перећи две друге и остављајући да се друге две оцеде и осуше. „Ако сте економски у покрету, можете радити више ствари одједном“, примећује Јордан.
„Он је феноменално пажљиво људско биће“, додаје Јордан, „и један од талентованијих појединаца које сам упознао у вину. ‘Како да све буде исправно?’ - пита реторички. 'То није питање за Томаса. Има јасну визију и фокусиран је. То је урођено. Учи из сваког посла који је радио. '
Дипломирани економиста и књижевност са Универзитета Виргиниа, Бровн је претпоставио да би једног дана могао завршити на Валл Стреету. Вина није било нигде у његовим првобитним плановима. Први укус специјалног вина добио је у подруму оца девојке. Био је то Цхардоннаи из Кистлера, Цувее Цатхлеен 1992. године. Кистлер је рано повео у пречишћавању цхардоннаиа, правећи богата, али елегантна вина која су оставила трајни утисак на Бровн.
Браунов недостатак формалног винског образовања показао је мању препреку него предност, неку врсту празног листа који му је омогућио да открије ствари сам или да упије оно што је научио од колега да би изградио сопствену филозофију. „У одређеном степену то вас чини мање уздржанима“, каже Јордан од Брауновог аутодидактичког образовања о вину.
Браун је 2000. успео када је нашао консултантске послове са две најбрже растуће звезде у Напа Цабернет-у: Фред Сцхрадер из Сцхрадер Целларс-а и Тор Кенвард из Тор-а. Обоје су куповали цабернет од Бецкстоффер То Калон Винеиард-а, а са два бренда која деле сличне стилове и приступе винарству, то је успело свима.
Временом се Бровн више повезао са Сцхрадером, а колега из винарства Јефф Амес гравитирао је према Тору. Сцхрадер је почетком 1990-их ушао у посао с вином са Цолгин-Сцхрадер-ом, подухватом са Ен Цолгин, тада његовом супругом. Пар се развео 1997. године, док је Цолгин водио посао с вином, а Сцхрадер своју уметничку компанију. Али недуго затим, Сцхрадер је желео повратак у винску игру.
Оно што је заиста покренуло Браунову каријеру била је његова и Сцхрадер-ова одлука да прошири Сцхрадер-ов састав из То Калон-а, проширивши се са једног на пет различитих флаширања. Сцхрадер је поздравио сецирање виноградарских парцела. Импресионирала га је Браунова способност да чита виноград и да зна шта је младом вину у бурету потребно или не. Док су сортирали вина, показало се исплативим именовање пет различитих флаширања.
'Његова највећа предност је што је невероватно интуитиван. Има шесто чуло о винограду, када брати и када бацати воће “, каже Сцхрадер. „Он има„ хеленску “пажњу према детаљима“, додаје Сцхрадер, мислећи на педантну мајсторску винару Хелен Турлеи. 'Све је чисто. То је трик када дробите грожђе за десетак винарија у једном погону. '
Сцхрадер је помогао Бровн-у да усаврши свој приступ винарству користећи лекције које је Сцхрадер научио од Турлеи-а када је почетком 1990-их направила његов Цолгин-Сцхрадер Цабернетс. „Желели смо да правимо вина на натуралистички начин“, подсећа Сцхрадер. 'Нема ензима, побољшања укуса или боје, нема реверзне осмозе или конуса који се врте. Ако вина [Бровн-а] сјаје, то је зато што је у основи све то природан процес производње вина. '
Обојица су усредсређена на управљање танином, са циљем да избегну претерано агресивна или тешка вина, уместо да преферирају шармере плишане текстуре. То је популаран стил чији је циљ пружање непосредног ужитка, а не очекивање да потрошачи деценију подруме вино и надају се да ће танини попустити. Њихова вина била су рани портал тамо где се кретала Напа Цаб, у раскоши, присуству храста и текстурној хармонији.
Браон је више при руци и присутнији од неких унајмљених пушака, који винарство често усмеравају издалека. Своја вина надгледа држећи их у једном од три објекта, тако да је у стању да дегустира сва своја вина онолико често колико жели.
У ствари, толико га је фасцинирао унутрашњи рад винарија да их је 2001. почео дизајнирати за клијенте, почевши од Ницхолсон Ранцха у долини Сонома, затим додавши Тамбер Беи и Мендинг Валл у Светој Хелени, а сада и своју винарију Риверс-Марие у Калистоги.
То је рекао, научио је да се не меша прекомерно. Што се тиче винарства, Бровн је опрезан интервенциониста. „Вино има свој начин да пронађе свој центар“, каже он. Будући да је радио у многим подрумима, верује да је превише винара превише спремно за подешавање и подешавање младог вина, уместо да га пусти да иде својим током. Стрпљење је део његове мантре.
Браун признаје да воли да држи што више лопти у ваздуху, знајући да ће неке ударити о земљу. Али само неколико његових клијената је одушевљено што им је Бровн на челу винарства и схватају да се чак и у долини пуној талентованих винара, Бровн издваја.
Неки од брендова са којима Бровн ради враћају се на почетак. Преузео је дужности у Цхиарелло и Оутпост из Јордана када се овај преселио у подруме Турлеи. Цаса Пиена, ГТС, Схибуми Кнолл и Маибацх постали су клијенти почетком 2000-их. Међу новијим додацима су Ревана, Роунд Понд, Вермеил, Стоне тхе Цровс, Пулидо Валкер, Ривераин и Ампере. Феррари-Царано у Александровој долини мучио се са својим Преваил флаширањем, али је Бранов рад са вином резултирао квантним скоком у квалитету Преваила. Браун такође организује вински програм за нова Четири годишња доба која се граде у Калистоги.
Све то ради са два стална помоћника: Вилл Сегуи, који посебно надгледа операцију Риверс-Марие, и Дан Рицциато, који надгледа винограде Бровн.
У улози консултанта, Бровн обавља различите задатке за сваког свог клијента, наплаћујући их такође различито - било по тони, било на основу тога шта обавља или колико времена проводи. Понекад се његова плата заснива на производњи случајева, понекад на успеху бренда.
„Не желим да таксе буду толико високе да на крају искористе пројекат“, каже Бровн. Али обично је његовим клијентима више стало до квалитета него до трошкова пословања. Већина је толико богата да могућа добит од неколико стотина случајева заправо није битна.
Нови клијент можда на почетку плати релативно мало, али можда и више како вино привлачи пажњу. Цене се прилагођавају како брендови расту, а Бровн доказује своју вредност. Маибацху је наплаћивао 20.000 УСД годишње, али то је сада порасло на 150.000 УСД. Сцхрадер је његов клијент са највише плата, са око 700.000 америчких долара годишње.
Два пута годишње или нешто више, Бровн преузме новог клијента између десетина нада. Избор је сродан избору у првом кругу професионалних спортова.
Да би се регистровали на Брауновом радару, кандидати морају да имају виноград за возача који ће покретати вина и врло дубоке џепове. Последњи критеријум је лакши од две цене винограда, а доступност остаје далеко веће препреке. Земљиште или засађени виноград у долини Напа креће се у распону од 200.000 хектара за најквалитетнија места. Неки иду за милион долара.
„Ако неко нема виноград или не разуме посао, то је лако„ не “, каже Браун. Верује да је успех вина директно везан за квалитет винограда из којег потиче. „Ако уберете грожђе Б +, добићете вина Б +“, каже он. Нагнуо се како да бира своје винске партнере. Сви његови клијенти имају винограде А +.
Међутим, његови строги стандарди тешко заустављају или чак успоравају интересовање. Поседовање винограда у Напи или Сономи постало је архетипски статусни симбол. Но, превише се виноградара нада да ће вратити своју инвестицију или брзо остварити профит, каже Бровн, што су нереални појмови.
„Морају знати да је потребно вријеме да се успостави виноград, стил или марка“, каже Бровн. „Кажем им да уживају у њиховим наградама“, награде су благ животни стил. „Изгубићете много новца док не продате, а онда ћете зарадити много новца“, каже с лукавим, зналачким осмехом.
За оне који стекну Браунов печат одобрења, то може бити почетак нечег посебног. Цене његових вина су високе, али потрошачима то не смета. Доступност је већи изазов, већина вина се производи у количинама од само 150 до 350 кутија. Једног дана када га посетимо надгледа ново издање компаније Риверс-Марие на мрежи. У року од сат времена, већина од 1.000 случајева је нестала.
Браунови досијеи су необориви. Није било озбиљних убода. Његова вина су лепо израђена, богата и пространа, забавна за пиће и добра опклада за добитак. Постоји заједничка тема која се провлачи кроз сва Браунова вина, црвена и бела. Врти се око сложености, грациозне равнотеже и издашности укуса. Најстарија његова вина која сам пробао држала су се врло лепо, још увек подсећајући на раније присуство, пуна воћа и осенчена егзотичним храстом. Не пропушта ни најситније детаље.
Једна ствар коју треба да знате о Брауну је да је Јужњак. Одрастао је у Сумтеру, С.Ц., једнократном плантажном насељу названом по генералу Тхомасу Сумтеру, 'Борбеном Гамецоцку' из Револуционарног рата. Модерни Сумтер, град са око 40 000 становника, и даље је мирно окружење које би могло дочарати митску Маиберри Андија Гриффитха, где нико ноћу није закључавао врата, а Маин Стреет имао један стопер.
„Одрастање на Југу даје вам акценат, врло лепих манира,„ да, господине, не господине “, формалност и никакво шепурење у столици“, каже, изражавајући свој суви смисао за хумор. Традиција се држи и етикета је битна.
Бровн је одгајан као јужни баптист у скупштини у којој су се многи мрзили на алкохол. „Неки људи из моје породице никада нису пили“, каже он. Ледени чај и лимунада били су популарнији. Они који су пили били су привржени Цоорсу, Јацк Даниелсу или Јим Беаму. Када би Браунова бака била у посети недељом, 'све пиво је било склоњено, а када је напустило, све се вратило. Једноставно нисмо разговарали о томе. '
Многи делови Калистоге подсећају Брауна на његов родни град. Он и његова породица живе у сеновитој улици лепих старих кућа у центру градског дела најсевернијег града Напе. Присуствовање паради четвртог јула традиција је заједнице. Туристи се роје у блатним купкама и погледу на повремени гејзир са извора вреле у близини и да би се уживали у благој атмосфери градског шарма Старог Запада. Ни тамо нико не закључава врата.
Браунов највећи обожавалац је Велшанин, којег је упознао пре више од десетераца. Годину дана млађа од Брауна, одрасла је у Калистоги, где је њена породица партнер у Форни-Бровн-Велсх Гарденс.
Велшани у њихов живот и дом уносе духовиту личност, брзометни говор, захвалност за фино вино и равнотежу. Њена енергија и ентузијазам су на супротном крају спектра од Браунове резерве. Привукло ју је његово љубазно, меко вођство, његов загрљај њеног начина живота Цалистога и његов вечити оптимизам.
„Ја нисам нежна жена“, каже она, „али он је савршени господин. Он и ја смо међусобно погодили џекпот. '
Они су родитељи двоје деце, Осцара Цалхоун-а Бровн-а (10) и Хазел Фланнери Бровн (8). То је животни стил модела 1950-их, са понешто Брауновим јужним коренима, каже Велсх. Највише је радује како је Браун постао комплетан део тканине Цалистоге. Бровн је био звездаш бејзбола и фудбалер у средњој школи, а сада тренира своју децу у спорту. Снажно навија за Клуб дечака и девојчица из Цалистоге, где је један од највећих каматара.
Велшки каже да живе на размеђи ексцентричности и смирености. „Тако смо срећни што смо одрасли уз овај начин живота“, већи део тога био је усмерен на њихову децу, породицу и вино.
„[Томас] има предиван унутрашњи компас и радну етику коју је наследио од оца“, каже Велс. 'Фред [Сцхрадер] је пуцао на њега и ми смо кренули у ову прелепу вожњу, посматрајући овај сјајни део света високог кабернета. Каква се згодна ствар догодила с нама. Без да звучим превише гњецаво, заљубљујем се у њега сваки дан. '
можете ли пити вино на дијети
Обоје су уствари вински фанатици, спремају се да сруше њену стару породичну кућу у Калистоги да би провалили у нову винарију Риверс-Марие.
Вино у домаћинству Бровн је разнолико искуство. Браун процењује да троши 100.000 долара годишње купујући вино по укусу. Сакупља шампањац и Цхатеаунеуф-ду-Папе. Такође јури старије калифорнијске кабернете и повремено Бордо. Сви су део његовог континуираног образовања.
„Прави фокус за мене је тројство Пинот Ноира, Неббиола и Гренацхеа“, каже он. 'У тим је винима заједничка нит, а то је тежина без тежине. Дефинитивно се сматрам пијанцем, зато волим сорте које пружају утицај, али подстичу и на точење више чаша. Ове три сорте пружају ароматике које ме привлаче. То је заиста први утисак сваког вина које попијете и парфем преко овог грожђа је прилично опојан. Сви они имају добро присуство непца без заморности. '
Повремено, када се Браунов рад опорезује, Геневиеве се 'дере на мене' због преузимања новог клијента, Бровн заиграно заигра. Док не дође време да седнете за вечеру и уживате у вину дана, какво год то било. Увек је нешто другачије, ново и узбудљиво, прилика да размисле о богатству њиховог живота и поделе благослове различитих боца. Велсх може рачунати на то.
У модерној историји калифорнијског вина неколико винара се издваја по свом утицају на своје доба. Двоје најутицајнијих били су Андре Тцхелистцхефф и Хелен Турлеи. Браунова каријера се укршта са обојицом, и док се креће напред у следећу фазу каријере, има прилику да учврсти своје место у друштву ове двојице лидера.
Тцхелистцхефф је страствен према виноградарству и инсистирао је на строгим санитарним мерама у винарији. Виноград Беаулиеу одржао је на елитном нивоу деценијама након укидања забране и помогао успостављању модерног обрасца за долину Напе Цабернет Саувигнон. Браун ради са истим виноградима које је Тцхелистцхефф користио у Беаулиеу. Најдиректнија веза је Георгес ИИИ, раније назван БВ бр. 3, виноград Цабернет у Рутхерфорду који је сада у власништву Бецкстоффер-а и извор вишегодишњег најбољег вина Сцхрадер.
Браунова каријера такође је блиска Турлеи-у, винарској икони која је увела еру Напиних култних вина. Турлеи је помогла у обликовању новог модела са клијентима као што је Цолгин-Сцхрадер, са Херб Ламб Винеиард-ом и Бриант Фамили Винеиард-ом поставила је нове стандарде за пинот црни и цхардоннаи са сопственим брендом Марцассин.
Бровн никада није радио директно са Турлеи, али има везе са њом кроз њену повезаност са Сцхрадер-ом у Цолгин-Сцхрадер-у и његова пријатељства са Јорданом и вином Маттом Цоуртнеи-јем, који су обоје са Турлеи-ем радили рано у каријери.
Браон има много предности. Он ради са најбољим виноградима Цабернет у Напи у ери стручног виноградарства и модерних подрума, а да не помињемо да његови клијенти имају мало финансијских ограничења или да их омете у потрази за квалитетом.
У Риверс-Марие, нова винарија у Цалистоги, површине 9.000 квадратних метара, вредна 9 милиона долара, не само да ће поједноставити производњу вина, већ ће бренду пружити могућност да угости купце. Други бренд, Цатерваул, који је дебитовао са бербом Цатерваул 2015, је Цабернет Стагс Леап Дистрицт из винограда Регусци. Браун верује да хвата гвоздену песницу Стагс Леапа у лик сомотске рукавице и такође се лепо уклапа у остатак његовог портфеља.
У Брауновом винском свету све је у томе да направимо најбоље. То је циљ већине винара, наравно, али Бровн је ставио систем на место где је јасно где започиње и где намерава да заврши. Његов приступ је да освоји непца љубитеља вина који такође могу ценити обим његових напора. Не може то да учини било ко, и постао је мајстор.