Валле д'Аоста је отприлике једнако екстремна колико и италијанско винарство.
Засечена у алпском северозападу Италије између Швајцарске и Француске, долина лежи у сенци неких од највиших европских врхова: Монт Бланц и Маттерхорн прекривени ледом. То је најмањи италијански оток, са само 750 хектара винограда, и највиши, са лозом која се пење на ниже планине до висине од 4.000 стопа.
То је сигурно много вау фактора. Али шта је са винима?
Многи су били изванредни у Вине Спецтатор слепе дегустације , показујући сјајну мешавину воћа, свежине и сложености. Други су необично различити - “ посебно “, Како кажу Италијани. Али могу бити и збуњујући, углавном због Аостаиног калеидоскопа грожђа и стилова.
Узгајају се уз Пинот Ноир, Цхардоннаи и Неббиоло (локално познат и као Пицотендро) нејасне су локалне сорте са француским именима: Петит Роуге или Фумин ико? Шта кажете на мало блиставих, филоксера Молио се бели?
јефтино бело вино за кување
Али након неколико дана лета у главном граду Аости и оближњим виноградима и подрумима, почео сам да га узимам.
Већина долинског вина, како сам сазнао, овде се конзумира. Туристи, попут староседелаца, имају тенденцију да траже нешто локално. Вино намењено извозним трендовима у међународно познате сорте грожђа.
Колекција старих боца Валле д'Аоста изложена је у млину у власништву породице Цхаррере. (Роберт Цамуто)Иако је овде винарство успевало вековима, модерна историја квалитет кратак. Некада део француске Савоје, Аоста је напустила своје старо трговачко суседство италијанским уједињењем 1860-их. Јефтинија вина стизала су железницом са јужних тачака, гурајући људе у нова занимања. Виноградарске засаде смањене су за 10 пута више од онога што су данас.
Оживљавање је започело након Другог светског рата са католичким свештеником, рођеним у Швајцарској, Јосепхом Вауданом, који је охрабрио локалне пољопривреднике и помогао у оснивању регионалне пољопривредне школе. Пре него што се упустио у проучавање локалних сорти, Ваудан је саветовао локално становништво да сади пинот црни, цхардоннаи и гамаи - што добро одговара великим надморским висинама у долини, сувој клими и танким, песковитим, ледничким земљиштима.
„Пре почетка ренесансе, сви су правили вино за своје породице“, каже Елио Оттин (53), млекар који снабдева млеком за сир Фонтина у региону, као и виноградар. Властита вина почео је да пуни у флашу 2007. године под етикетом Оттин Вини, а сада производи шест вина од црног пинота црног и локалних сорти, што годишње броји 4.000 случајева.
Осамдесетих година Оттин је учио код Ваудана и свом учитељу приписује револуционарне услове у подруму и хигијену у том подручју. „Неки од олдтајмера су мислили да ће вас, ако оперете буре, уништити вода!“ Каже Оттин кроз смех.
Међу пионирским винаријама у том подручју, Лес Цретес и Гросјеан кренули су различитим путевима у обликовању региона.
Лес Цретес, сада највећу приватну винарију у Валле д'Аоста са 16.000 случајева, створио је 1980-их Цонстантино Цхаррере, оснивач школе скијања у Монт Бланц-у и син локалног фармера и винара. Инспирисан Бургундијом, у почетку је направио винарију познату по бујним цхардоннаисима.
„Историјски гледано, ово је земља црног вина, али белцима је квалитативно врло добро“, објашњава Гиулио Цорти, генерални директор који је Лес Цретес водио са Цхарререовим ћеркама откако су га пре две године стали на страну због здравствених проблема. „Грожђе је у стању да заврши сазревање, али задржава високу киселост.“
Лес Цретес, који је основао Цонстантино Цхаррере, сада воде његове ћерке Елена (лево) и Елеанора Цхаррере. (Роберт Цамуто)Последњих година живописна сорта Петите Арвине, увезена из Швајцарске седамдесетих година прошлог века, дошла је до изражаја у Лес Цретес, са више флаширања са својим пакетом од 20 белих, црвених и пенушавих вина. Нови водећи брод, назван Неиге’Ор, интригантна је мешавина ферментираног у бачвама са Цхардоннаием и Пинот Григиом.
Винс Гросјеан започео је крајем 1960-их, када је Делфино Гросјеан почео пунити своја вина. Касније је био на првим линијама избора локалног грожђа попут тамног, пуног Фумин тарт-а, средњег тела Петит Роуге (највише засађено грожђе у тој области, које чини основу мешаних црних вина Торретте ДОЦ) и зачинског Цорналина , заједно са сортама мешања попут Маиолет-а и Вуиллермин-а.
дужина боце за вино
„Велики избор [локалних сорти] направљен је током 1980-их и 1990-их“, каже Херве Гросјеан, 30, винар треће генерације у Гросјеану, који сада производи 17 вина, што укупно износи око 10.000 случајева. „Сада поново бирамо изборе.“
Последњег дана у Аости путовао сам долином до неких од највиших европских винограда, у субапелацији Бланц де Моргек ет де Ла Салле, заснованој на једном аутохтоном грожђу: Прие Бланц. Стотине ситних старих виноградарских парцела укупне површине 70 хектара налазе се у две општине у којима има пет винара и једна задруга.
У Ла Саллеу виде се бели врхови Монт Бланц, а ваздух тамо делује тањи.
Натхан Павесе, 22, који са оцем ради у истоименој винарији Ермес Павесе, водио ме по виноградима, засађеним на сопственом корењу, уместо филоксера -отпорна америчка подлога, лозова уш никада није успела на ову висину. Мале парцеле винове лозе положене су у редове на кратким дрвеним перголе који штите грожђе од туче и помажу у очувању топлоте тла током хладних планинских ноћи.
Са 17 винограда у винограду, Павесес су највећи овде узгајивач и произвођач, годишње годишње направи око 4.000 случајева. Раде органски и, ретко за Валле д'Аоста, без наводњавања. Њихове најстрмије старе терасе, на којима је ове године изгубљено на стотине чокота винове лозе због врућина и суше, ручно су обрађиване.
Ми смо једини који ово радимо са пуним радним временом “, каже Натхан, са блаженим осмехом.
који поседује винарију скокова јелена
Ермес Павесе, који данас има 45 година, месарски је син и графички дизајнер. Већина породице га је обесхрабрила да се озбиљно позабави производњом вина у породичној гаражи пре 20 година. Данас Павесес праве низ од пет вина од свежих, цветних Прие Бланц: пенушац традиционалне методе, три сува мирна вина и ледено вино касне бербе. Већина је намењена извозу, већи део у САД.
Као што се могло очекивати на овим висинама, успони и падови били су драматични. У 2017. години готово читав род је изгубљен у пролећном смрзавању. Павесе је пустио 999 боца са етикетом Уноперценто (1 проценат) - целокупна његова производња.
Старији Павесе је помислио да одустане, али Натхан, који је студирао енологију и виноградарство, био је посвећен придруживању винарији.
„То је херојско винарство“, каже он. „Сада су се сви у породици сложили - то функционише.“