Винска држава Виргиниа

		Кад треба да иде
		Где одсести
		Где јести

Виллиамсбург и Цхарлоттесвилле носе америчку винску историју до данас

Написала Сарах Белк Кинг

Поглед ми је запео бљесак ружичасте боје. У било ком другом граду бриљантни одсек свиле козметичке боје можда се не би толико истицао. Али историјски Вилијамсбург је место неуређене грузијске архитектуре и тихих нијанси - цигле боје рђе и тамнозеленог лишћа магнолије. Како је дан пролазио, а чуо сам брбљање на холандском, италијанском и јапанском, схватио сам да је жена у ружичастом сарију била део дуге мешавине посетилаца. Као друга престоница колоније Виргиниа, живи музеј који је обновио Јохн Д. Роцкефеллер Јр. и колевка америчке винске индустрије, Виллиамсбург лежи у самом срцу америчке прошлости. Али оно је живо у садашњости и богато обећањима будућности.

Испијање шардонеа из Вирџиније у кафани Кинг'с Армс, у којој је Томас Џеферсон можда уживао у чаши малмезија, привлачан је начин да се прошлост доживи у садашњости и започне обилазак винске државе Вирџиније, од Вилијамсбурга до Шарлотсвила. Путовање малом удаљеностом у свемиру омогућава велико истраживање времена и укуса, јер су историјска места оживљена савременим осећајима који смештај, трпезарију и дегустацију вина чине и часовима историје и модерним ужицима.

Од кафане Кинг'с Армс, у улици Дуке оф Глоуцестер (главна артерија историјског Виллиамсбурга), модерни свет је блажено удаљен. Трпезарија, осветљена углавном природним светлом, испуњена је истим оним пријатељским, бучним шумом који би, претпостављам, имала кафана пре 200 година. Особље се облачи у одећу из периода, што чак и мени, обојеној вуњкој Виргинијанки, делује помало отрцано. Али ово није никаква туристичка замка, храна се схвата сасвим озбиљно. Све је свеже припремљено у просторијама, а већина јела има историјску или регионалну везу.

Рано јутро у улици Дуке оф Глоуцестер - пре него што туристи дођу - може се осећати као корак уназад у времену. Зими је у ваздуху чист, брзак мирис кедра, уз повремени земљани дашак коњских запрега. Недељом сојеви химни окружују парохијску цркву Брутон звучним ореолом.

Међутим, на Тргу трговца, на самом крају улице Дуке оф Глоуцестер, садашњост се меша са прошлошћу. Постоје старомодна продавница играчака (треба вам вртлог?) И продавница слаткиша која продаје карамеле јабуке и бомбоне. Али ту су и Риззоли, Биркенстоцк и један од најпознатијих ресторана Виллиамсбург, Тхе Треллис. У ресторану је недељом живахно, опслужује локално становништво после цркве, студенте који брухну са родитељима и туристе који међу курсевима вире у водиче. Авај, чини се да су нека јела направљена превише унапред или са мање савршеним састојцима. Винска карта, међутим, садржи 11 винарија из Вирџиније, што чини Тхе Треллис добрим местом за кушање онога што држава нуди.

Забавније је, наравно, кушати вино на извору. На пример, винарија Виллиамсбург, на само 10 минута вожње од историјског села, има нову дегустациону собу, музеј боца вина и малу кафану за лагана јела. Поставка је мирна, чак и попут Схакера, са уредним уређеним пејзажем винове лозе и рационализованом архитектуром.

Цхарлоттесвилле је дом многих најуспешнијих и препознатљивих винарија у Вирџинији. Иако настављају да напредују са својим винима, многи имају дубоке корене у прошлости.

Виногради Барбоурсвилле смештени су на 850 хектара ваљаног пољопривредног земљишта у подножју планина Блуе Ридге. Назван по Јамесу Барбоуру, бившем гувернеру Виргиније, Барбоурсвилле је познат по својим 'рушевинама', остацима цигле од Барбоур'с хоусе. Дизајн дизајнирао Тхомас Јефферсон, кућу је уништио пожар на Божић 1844. године. На вина Барбоурсвиллеа утиче италијански власник винарије и италијански винар на имању, нови ресторан, назван Палладио, служи рустикалне италијанске оброке попут домаћих равиола од бундеве и телеће потколенице које отпадају с кости.

На километар удаљености, Деннис Хортон је постигао сјајан успех са грожђем из француске долине Роне, попут Марсаннеа, Моурведреа и Виогниер-а, који изгледа толеришу врела, влажна лета и кишне сезоне бербе у Виргинији. Иако Хортон наставља да отвара нове терене (тренутно експериментише са Тоурига Национал, португалском сортом), он такође прави вино са заиста виргинијским грожђем: Нортон, хибрид створен у Рицхмонду 1835. године, који је коришћен за прављење „кларета из Вирџиније“. вино популарно у 19. веку.

Виногради принца Мишела налазе се на америчкој магистрали 29, нешто мање буколичном окружењу од оних других винарија из Вирџиније, смештених у брдима. Али након што уђу у главну зграду, посетиоци се срећно заокупе музејом вина (испуњеним старинским артефактима повезаним са вином које је сакупио власник винарије Јеан Ледуцк) и само-вођеном шетњом у винарији. У ресторану Принце Мицхел, који нуди поглед на винограде, послужују се стручно припремљени класици, попут филета лососа са жара, белог белог белог лука.

Кренуо сам кући аутомобилом напуњеним бомбонима од камена, књигама о Монтицелловим вртовима, венцима од магнолије и неколико боца вина. Једино што је недостајало мојој листи за куповину било је неколико квадрата Пиерцеовог роштиља. (Следећи пут ћу прескочити плантажну руту и ​​уместо тога одлучити се за димљено свињско и оштро штенад.) Још нешто што сам стекао на путовању било је нематеријалније: повећана свест о томе како су виноградарство и винарство дубоко укорењени у историји Вирџиније . Видети где су засађене прве лозе у земљи и пробати нова издања са готово истих места биле су можда најзанимљивије - и убедљиво најукусније - лекције из историје које сам икада имао.

Сарах Белк Кинг је слободна списатељица са седиштем у Рицхмонду, Ва.