Данас желим да разговарам о две теме о којима сам мало размишљао: Просеццо и росе.
Заправо, то је једна тема: долазак Просеццо росе-а, који ће се на тржиште појавити за мање од годину дана, на Нову годину 2021. године.
Моја тренутна реакција била је сумња. Зар ово није био још један доказ да је свет пакао у винској корпи? Да ли су моји усвојени земљаци, Италијани, лудо покушавали да уновче два винска тренда како би нахранили нашу бескрајну жеђ за новитетима?
Али након мало размишљања и слушања - радње које су се некад сматрале нормалним пре Твитера - нисам толико сигуран.
када је национални дан вина
Мислим, зашто не бих имао Просеццо росе? (Или како то већ синхронизујем, „Росеццо.“) Лично, моје срце и даље куца у црвено, али кад се осврнем око себе, видим свуда ружичасто вино и мехуриће.
Истина, међу скоро пола милијарде боца произведених у зони Просеццо, која се шири регионима Венете и Фурланије на североистоку Италије, већ постоји много осредњег Просеццо-а - велик део прска се у коктеле попут популарног Аперол спритз-а.
Али шта ако се Просеццо росе заиста показао добрим?
Размотрите сет правила за жалбу које је одобрио Просеццо Контролисана ознака порекла (ДОЦ) конзорцијум и чека савршени печат одобрења од италијанског министарства пољопривреде:
- Просеццо росе ће бити мешавина Просеццовог родног грожђа Глера (радни коњ мешавина ДОЦ-а) са 10 до 15 процената пинота црног, који је једино црно грожђе сада дозвољено у Просеццо-у, ферментисано без коже да би се добило бело вино.
- Све ће то бити са старином, уместо да дозвољава флаширање без бербе.
- Све ће то бити означено као Просеццо ДОЦ, остављајући главни Просеццо Супериоре ДОЦГ (контролисана и загарантована ознака порекла) - брда Цонеглиано и Валдоббиадене, као и Асоло - на које промена промена није утицала.
-
Потребно време за винификацију у бачви биће 60 дана - двоструко више од просецца.
- Може се кретати у стилу од изузетно сувог („брут натуре“) до благо слатког („екстра сувог“).
- Боја ће бити бледа, светлија од већине италијанских ружичастих (мало присвајања модерног прованса росеа).
„Имаће укус Просецца - са свежином, цветним нотама и воћем“, објашњава Луца Гиави, извршни директор конзорцијума Просеццо ДОЦ. „Али биће важно да окусите и црни пинот са укусом јагоде и танинима.“
Један продуцент размишљања Просеццо, Председник Десидерио Бисол & Сонс Гианлуца Бисол назива ружичасто боје прошека „природном еволуцијом“.
„Од почетка смо могли да спојимо 15 посто црног пинота у просеццо, па зашто га користити само за производњу белог вина?“ он каже. „Било је необично да можете користити црни пинот, али не и боју пинот црног.“
У супротности, Примо Францо, један од пионира квалитетног Просецца из Валдоббиадене, није импресиониран. „То је чисто пословање великих индустријских играча. Начин да будемо похлепни. Не требају нам овакве поруке “, успротиви се Францо, чији Нино Францо винарија тренутно производи ружичасти брут који није ДОЦ пенушаво вино звани Фаиве из Мерлота и Цабернет Франца.
Францо и други скептици су ми рекли да би било смисленије да Просеццо росе користи аутохтону црвену сорту попут Рабосоа, названу по реци која протиче кроз регион.
Схватио. Зашто дефинисати италијанско апелационо вино са међународно узгајаном француском сортом?
Али Францо и други критичари с којима сам разговарао виде један позитиван фактор у стварању категорије Просеццо росе: То би могло помоћи у разјашњавању забуне.
На пример, многи амерички ресторани, винотеке и Интернет продавци вина наводе нека италијанска пенушава ружичаста вина као Просеццо росе - иако још увек тога нема. Ако га је направио произвођач Просеццо-а, чини се да логика иде, то мора бити Просеццо.
„Много производа купују људи на тржишту мислећи да је то Просеццо, али прави се од других врста грожђа, чак и из других делова Италије“, каже Гиави.
Када је конзорцијум извршио истраживање америчких потрошача вина пре две године, он каже: „Четрдесет шест процената потрошача мислило је да је већ попило просеццо росе!“
После шале за пиће или две, даћемо поенту винској бирократији: Свима би требало да буде јасно шта пијемо. Ако на етикети не стоји Просеццо росе, то није Просеццо росе.
Сада ће барем неки произвођачи који праве пенушаве ружичасте плодове изван ограничења за Просеццо преусмерити производњу како би искористили предност нове категорије.
Бисол —Први произвођач који је засадио црни пинот у Цонеглиано-Валдоббиадене ДОЦГ-у - од њега је некада правио ружичасту ружу у стилу шампањца. (Укинут је 2014. године након што је Бисол купила Лунелли Гроуп, која је већ поседовала Цантине Феррари, најзначајнији италијански произвођач класична метода пенеће пене.) Следеће године, Бисолових 20 хектара пинота уложиће у реконструкцију винарије Јеио росе, претварајући га од генеричког спуманте (сада од Мерлот-а и Пинот-Ноира) у Просеццо росе.
Слично томе, са седиштем у Венету Зонин , произвођач кућишта од 2 милиона случајева са 10 винарија широм Италије, тренутно прави ружичасти спуманте од Глера, Пинот Ноир и Гарганега. Зонин ће већи део пинота преусмерити у производњу Просеццо росе-а 2021. године.
карта за дегустацију вина санта инез
„Кад на Просеццо мислите као на назив, то има смисла. То је још један израз апелатива и терроир “, Каже Зонинов потпредседник Францесцо Зонин. „То вероватно неће бити главна блистава категорија, али је занимљива.“
За сада конзорцијум Просеццо и произвођачи подручја очекују да ће на тржишту бити донекле ограничене количине розеа, за сада можда мање од 3 милиона случајева. Али на крају, очекују да ће постати - као што је розе у Шампањцу - око 10 процената производње Просеццо-а.
На крају, судбина Просеццо росе зависи од тога како се према њему понашају његови произвођачи. Да ли ће то бити добро вино или роба? Горња полица или повољна канта? Час или глупост?
Једино што је сигурно: долази.