За већину љубитеља вина Ингленоок који је успевао под вођством визионарског власника Јохн Даниел Јр.-а је далека и бледа успомена, ако се уопште региструје. Човек који је свој живот посветио необично високим винарским стандардима умро је пре више година, сломљен, огорчен и разочаран након што су га финансијска тешка времена приморала да прода ово благо долине Напа. Али они који су имали прилику да кушају Даниел'с Ингленоок Цабернетс, знају да су међу највећим црвеним винима икад направљеним.
Низ величанствених берби које су направили Даниел и његов строги и захтевни винар, Георге Деуер, започео је 1930-их укидањем Прохибиције, а завршио 1960-их његовом продајом винарије. Упркос напорима да оживи винарију и врати јој репутацију након Даниелове смрти 1970. године, ниједно вино произведено после 1964. године не може се уклапати у класике Данијелове ере. Последњи покушај 1980-их да врати Ингленоок-у име и репутацију резултирао је вином врхунског квалитета, али на крају није успео да привуче интерес потрошача.
Ипак, за тај невероватни 31-годишњи период - од 1933. до 1964. - Ингленоок је саставио колекцију кабернеа који повољно стоје уз најбоља црвена вина на земљи, готово сва ова Ингленоок вина су направљена под Данијеловим надахнутим вођством. Дегустација у Лос Ангелесу прошлог новембра, чији је домаћин био колекционар Едвард Лазарус, а састојало се од 29 флашираних боца из ове ере, послужила је као живо подсећање на то колико је Даниел био успешан са Ингленооковим бачвама, како су их назвали, и како бриљантно и доследно фино вина остају.
Данијел је био један од ретких винара који су декласификовали инфериорна вина када вина нису задовољила његове стандарде, ниједна бурад није флаширана, чињеница је која је задивила Андреа Тцхелистцхеффа, познатог винара у Беаулиеу, смештеном преко пута Хигхваи 29 у Рутхерфорду. Тада су Напини винарски услови били безвредни. Било је то у време када су најскупља вина која су се продавала за 1 или 2 долара, виноградари могли приуштити луксуз да не продају сваку кап коју су направили. Али Данијел није продавао вина која му се нису свиђала.
Ингленоок је 1879. године основао Данијелов прадеда, Густаве Ниебаум, фински трговац крзном који се настанио у Рутхерфорду и садио винограде. Слављеничка дегустација 29 вина Ингленоок Цаск у Лос Анђелесу прошлог новембра продужила се још у доба Ниебаума - бербама 1897. и 1892. године. Један од изазова у оцењивању овако старих вина је имати довољно искуства да се зна шта се од њих очекује. Иако сам већ много пута пробао Ингленоокс, у том погледу је било едукативно, јер су два вина из 19. века била референтне тачке.
Обе бербе биле су у изврсном облику, црвенкасто-смеђе боје и избледелих, али приметних цветних и сувих воћних укуса. Ни један ни други нису били нарушени орашастим, схерри-сличним укусима које обично налазите у овако старим винима. 1892. је имала цветно-сушену вишњу, што је било прилично привлачно. 1897. била је сушач на додир. (Чини се да су сва вина имала користи од нетакнутог подрума.)
Била су четири вина из 1930-их. 1933., 1934. и 1936. била су врло добра, добро очувана вина, 1937. (91 бод) била су изванредна. Али најбоља вина дошла су из четрдесетих и педесетих година прошлог века и била су изузетно супериорна, показујући изузетно добро очуване воћне ароме и врсту постојаности на финишу која одваја велика вина од врло добрих. У лету вина из четрдесетих година, 1940 (94), 1941 (97) и 1949 (93) били су тамни, дубоки и богато ароматизовани, наизглед способни да одлеже још 20 до 30 година. (1946. године Даниел је купио виноград Напаноок у Иоунтвилле-у и додао његово грожђе својим најбољим винима, данас је дом Доминус Естате, у власништву Цхристиана Моуеик-а из Цхатеау Петрус-а.)
Од 1950-их, бачва Ј-9 (95) из 1952, бачва Ј-3 (93) и бачва Б-5 (92) из 1954. године, живахног су и сложеног заносног окружења из 1958. (97) сврставају се међу 1941. године. најфинији Ингленоокс, иако њих двоје једва засењују бриљантни трио флаширања из 1959. године: бачва Ф-9 (95), бачва Ф-6 (94) из 1959. године и бочица из 1959. године (94) која није имала слово / број ознака. (Бројеви Цаск односе се на одређена вина, али истраживања нису успела да открију никакве везе до одређених виноградарских локација или мешавина.) Ово је први пут да сам пробао берба вина из 1959. године.
Последња три вина дошла су из бербе 1960. године. Сви су постигли између 87 и 90 поена, а најбољи је био Цаск А-12 (90).
У протеклих годину дана имао сам прилику да окусим већину сјајних берби са БВ-а, а чак и најбоља вина из истог периода из те цењене винарије не одговарају квалитету Ингленоокс-а. Чак и ако сте узели топ 25 флашираних вина као што су Хеитз Мартха'с Винеиард, Пхелпс Еиселе или Инсигниа, Ридге Монте Белло, Берингер Привате Ресерве, Цхатеау Монтелена, Стаг'с Леап Вине Целларс или неко од флашираних винограда Диамонд Цреек, и пробали их 20 или 30 године, дакле, нисам сигуран да би се такмичили са Ингленоок-ом.
Свака од горе поменутих винарија доказала је да може правити препознатљива, дуговечна вина. Али ниједно од њихових старијих вина, још увек младо према Ингленоок стандардима, нема елегантну воћну чистоћу сјајних Ингленоокс-а. Од нових култних звезда, ту су многа импресивна млада вина - флаше од Бриант Фамили Винеиард, Далла Валле, Харлан, Схафер (Хиллсиде Селецт), Цолгин, Сцреаминг Еагле и Давид Артхур. Али да ли ће њихове 1997-е и даље изазивати страхопоштовање 2047. неће се знати годинама. Не бих рачунао на то. Тренд данашњег винарства је ка вину непосредног задовољења, зрелих, богатих, плишаних укуса и текстура и џези храста. Ако остаре негде у близини као и Ингленоокс, то ће бити резултат чистог квалитета грожђа више него било која стилска намера.
Године 1964. данак оскудног новчаног приноса и застрашујуће финансијске шансе за реновирање винарије сустигли су Даниела. Тада посао с вином није био профитабилан за већину винарија, а с обзиром на Данијелове високе стандарде и приступ пречацама без пречица, изгледи Ингленоок-а нису изгледали сјајно. Даниел је годинама расправљао о Ингленооковој будућности и на крају је одлучио да прода.
У потезу који је запањио већину његових пријатеља и колега у долини, продао је Ингленоок и већи део његовог винограда за 1,2 милиона долара јединици Унитед Винтнерс. Упркос обећањима да ће Ингленоок задржати као Тиффани из калифорнијске винске индустрије и пустити Даниела да надгледа винарство, околности су се брзо промениле. За неколико година, Ингленоок је постао део Хеублеин-а, глобалног конгломерата пића, а након поновних обећања нових власника да ће се усредсредити на квалитет и контролу, Хеублеин је обновио производњу линије врча вина означене као Ингленоок Навалле, која је добила име по потоку који коју је водила винарија. Постали су једно од најуспешнијих масовно произведених вина у земљи.
Са успехом великог обима, квалитет у Ингленоок-у је знатно попустио и слика винарије постала је замагљена. Они који су познавали стари Ингленоок били су разочарани новим винима. А времена су се полако мењала, нови произвођачи привукли су пажњу и машту пивача Цабернет-а. Крајем 1970-их, Ингленоок није био познат по великом кабернету из Данијелове ере, већ као фабрика бокала са само далеком, симболичном везом до долине Напа.
Осамдесетих година Хеублеин је покушао да врати Ингленоокову репутацију. Кратко време, под вођством Денниса Фифеа, квалитет се побољшао. Штета је, међутим, начињена, јер су име и имиџ винарије непоправљиво претрпели удруживање са Ингленоок Навалле. Коначни напор да се бренд оживи назвавши га Ингленоок Напа Валлеи, како би се разликовао од Ингленоок Навалле, није успео и на крају је име Ингленоок распродато.
Филмски стваралац Францис Форд Цоппола купио је стару резиденцију Даниел 1975. године и отворио сопствену винарију Ниебаум-Цоппола Естате. На крају је купио многе старе винограде и сада поседује скоро 200 хектара грожђа. Коначно, 1995. године купио је стару винарију Ингленоок, поново је спојио са кућом Данијел и виноградима и сјајно је обновио. Али камени дворац се више не користи за производњу вина као што је био у доба Данијела. Данас служи углавном као центар за посетиоце и малопродаја, у коме се налазе не само многи стари артефакти Ингленоок-а, већ и неке од Цопполиних цењених ствари из његове филмске каријере.
„Шта се разликовало између тада и сада? Шутирао сам то много пута ', каже МцЛеод. Сматра да су виногради морали бити беспрекорни. Време је могло бити за нијансу хладније, са честим пролећним мразевима и углавном октобарским бербама. Грожђе је дефинитивно убрано врло зрело. МцЛеод зна да је Деуер постао фанатичан када је дозволио да грожђе виси неколико додатних дана док су виноградарске екипе гурале бербу. „Невероватно је колико [зрелости] чекате додатних недељу дана“, објашњава МцЛеод. Млада вина су морала бити доброг укуса, не превише танинска или кисела. 'Знамо да су људи уживали у испијању вина младих.'
Захваљујући сјајним винима која је створио, Даниелово наслеђе је сигурно. Током 31 године, током једног од најтежих периода у региону, Ингленоок је био носилац стандарда за Набер Валлеи Цабернет. Ингленоок-ов квалитет инспирисао је неке данашње винаре да створе сјајне кабернее за нову генерацију. Тајне садржане у тим прашњавим старим боцама, све што је остало од Ингленоокова величанственог достигнућа, муче и представљају изазов и сада.