Сећате се Росемоунт-а? Почетком деведесетих, када је била водећа аустралијска винска армада, Росемоунт Схираз увео је идеју да аустралијска вина могу да пруже онакве укусе и текстуре какве смо ми Американци желели. А онда, ето, нема заобилазнице: Росемоунт је зезнуо.
Преобликована и поново замишљена, етикета се вратила са новим изгледом и новим винским стилом чији је циљ да избрише све грешке. Све ми је то поставила посета винара Матта Коцха. Моја претпоставка? Јасно је да се много размишљало о томе како ставити боља вина у боцу, дизајнирана да привуку данашње винопије као што су то чинила ранија вина.
Росемоунт се појавио овде крајем 1980-их, производ породичне винарије чији је циљ био да прави тачно онаква вина за која су веровали да се Американцима допадају. Стил се углавном односио на текстуру, стварајући глатки, полирани осећај за уста, а воћни укуси захтевају још један гутљај. Шираз иза налепнице у облику дијаманта имао је укус као да бисте за њега морали да платите 20 или 30 долара по боци, али се продавао за 10 до 12 долара. Остала вина из портфеља доносила су сличан квалитет и вредност.
Росемоунт је то учинио на старомодан начин, познавајући винограде и проналазећи најбоље узгајиваче, умешно се мешајући. У раним данима, са 20.000 случајева Схираза годишње, конкуренција је била минимална и уоколо је било пуно доброг грожђа. Надовезујући се на популарност вина, количина се проширила на више од 200.000 случајева. Иако су рана вина углавном користила грожђе МцЛарен Вале, убрзо су извори кренули у топлије винограде веће количине да би се створило довољно. Квалитет је оклизнуо.
2001. године, у експерименту који није успео онако како се неко надао, Соутхцорп (тада највећа аустралијска винска компанија, са брендовима као што су Пенфолдс и Линдеманс) купио је Росемоунт . Под утиском колико је менаџерски тим урадио са сопственим брендом, Соутхцорп их је задужио. Росемоунт је морао да се такмичи за грожђе изнутра и за пажњу споља. Бренд је почео да губи тло под ногама. Соутхцорп се климао. 2005. продат је Фостер-у , велика компанија за пиво.
Један од Фостерових раних потеза био је усвајање нове бочице за Росемоунт, обликовање базе у облик дијаманта како би се нагласило име са дијамантском етикетом. Људи су то мрзели. Боце такође нису стајале или се слагале. Изгледало је чудно.
Још горе, вина се нису поправила, иако су врхунска вина Росемоунт-а - Балморал Сирах и мешавина Гренацхе-Схираз-Моурведре звана ГСМ - прошла кроз све то релативно неоштећена. Још увек су рађени из истих извора у приближно истим количинама, и даље су добијали изванредне оцене. Али неко је имао замишљену идеју да чак и она вина, која су била запакована у бочицама бургундског типа с косим раменима, стави у дијамантску боцу.
„Направили смо грешке“, рекао је Коцх. „Били смо врло позната марка, добро смо испричали своју причу и ставили вина људима у уста. Последњих 10 година скривали смо се иза пакета. То смо учинили тражећи тачку разлике на полици. Али није успело. '
Пре две године, док су се Американци окретали од Аустралије и било је јасно да је марка Росемоунт у невољи, Фостер је основао своју фину винску дивизију, преименовавши га у Треасури Естатес . Покидали су план игре Росемоунт и кренули испочетка. Нестале су боце са дијамантским дном. Дијамантска етикета је задржана, али у новом формату. Храбра графика узима речи које потрошачи заправо користе за описивање вина у фокусним групама и распоређују их у грозд у облику дијаманта на стандардној правоугаоне етикете. Надолазеће бербе такође ће вратити Балморал и ГСМ у њихове старе боце. Све сада долази са заврнутим капицама, још један корак напред.
Најважније је, наравно, стил вина и квалитет. До сада је само неколико флаша стигло на америчке полице. Коцх је причао о приступу док смо пробали кроз поставу.
„У Аустралији постоји потпуно нова ширина вина“, рекао је. „То више није само сунце у боци. Волим да истакнем реч „равнотежа“. Желимо укусе који показују зрелост, али и осветљеност. На почетном нивоу реч је о воћу, укусу и живости. Главни нивои су у томе да ухвате карактер сваког винограда. “
Између тога, нови ниво под називом „Издање округа“ додао је одређену географску специфичност винима са умереном ценом, углавном у распону од 12 до 20 америчких долара. Асортиман укључује цхардоннаи из Робеа, на обали Јужне Аустралије, који звони са шљивама на лаганом, живахном оквиру. Ту су и Схираз и Цабернет Саувигнон из МцЛарен Вале-а. Вина имају специфичније карактеристике од дијамантске етикете, 2011 Схираз показује слој минералне ароме наспрам својих црвених плодова, 2011 Цабернет чвршћа, чвршћа структура и слане ноте унапред пре него што дозволи да воће опстане на финишу.
За чувену дијамантску етикету Схираз фокус се вратио на МцЛарен Вале, иако то неће рећи на предњој етикети. 'То ће писати на полеђини', рекао је Коцх. „2011. је 85 процената МцЛарен Вале, али не можемо гарантовати сваке године.“ Чита јужну Аустралију и кошта 9 долара. 2010, лакши стил од раних вина, сочан је са укусима трешње и купине и ивицом црног бибера. 2011. је мало бујнија.
Бијеле дијамантске етикете из 2012. изгледају као одличне вриједности од 7 долара. Траминац-ризлинг приказује прилично укусе нектарине и крушке на зестном оквиру. Цхардоннаи-Семиллон је пунији и гипкији, мање ароматичан. Нови Мосцато (овај је мешавина мушкатног горда и белог фронтигнаца) благо је сладак, чист, са примесом белог бибера. Дијамантска етикета Цхардоннаи са 9 долара има лепу дужину укуса крушке и зачина.
Ова вина одговарају на оно што су истраживачи открили када су пратиле жене купце у неколико већих америчких градова. „Није ствар у стилу или разноликости“, рекла је менаџер бренда Кате МцЦлуре, „Ради се о прилици: желим да импресионирам свог шефа, желим да поделим са пријатељима. За жене је то вино за опуштање. Желе да попију чашу вина, па могу да оду да скувају вечеру. За то желите вино једноставно, лако разумљиво, по приступачној цени и укусно. “
У озбиљнијим приликама берба водећих вина 2010. године показала је нешто модерније аспекте својих традиционалних стилова. Балморал, који ми се увек доимао као месна залогаја свежег воћа боровнице, испао је густ, без прекомерне тежине, чврсто, кисело вино са црвеним и црним плодовима, које је на крају побрало мршаву ноту. ГСМ се такође осећа мало чвршће структуре, са тамним бобичастим воћем и зачинима у мешавини, цветне ноте додају задовољство.
Нема сумње да људи одговорни за вина Росемоунт имају јасну представу шта желе, а резултати су обећавајући. Сад је велико питање да ли су, попут оригиналног Росемоунт-а, заиста схватили шта Американци желе да пију.