Најпознатија винарија Довн Ундер отишла је горе. Аустралијски Пенфолдс недавно је представио свој најновији подухват, линија од четири вина са седиштем у Калифорнији из винограда у Напи, Сономи и Пасо Роблес-у. Овај потез уследио је када је компанија одлучила да комбинује знање Пенфолдса са виноградима које је његов корпоративни родитељ, Треасури Вине Естатес, акумулирао широм света.
Ова четири нова вина, чија се цена креће од 50 до 700 америчких долара, проширују портфељ вина која Пенфолдс производи ван Аустралије, што укључује подухват у Шампањцу који је дебитовао 2019. године, а компанија такође истражује могућу предстојећу сарадњу у Бордоу. Главни винар Петер Гаго разговарао са старијом уредницом МариАнн Воробиец о приближавању аустралијског приступа (па чак и мешавини вина) државама и о томе како су се обликовала калифорнијска вина.
Вине Спецтатор: Како су настала калифорнијска вина?
Петер Гаго: Ово је пројекат који је започео пре трећине века, давне 1988. године, када је оригинална Пенфолдс Вине Гроуп купила пола удела у Геисер Пеак. Наши амерички напори убрзали су се 1997. године, када смо купили земљиште у близини Пасо Роблес-а, што називамо Цаматта Хиллс. Засадили смо га резницама Схираз из винограда Калимна и Магилл Естате у Аустралији.
Направили смо мало вина од бербе 2006. и 2007. које смо заправо флаширали. Али тадашњи извршни директор рекао је не [пуштању]. Заиста је Мицхаел Цларке [извршни директор који се повукао 2020. године] поново покренуо програм. Оно што никада није престало биле су винове лозе на Цаматта Хиллсу и тежња да се нешто врло снажно уради Пенфолдс у Калифорнији.
Још један катализатор у свему овоме био је спој Берингер Бласс-а 2005. године - не само Берингер, не само виногради Етуде, већ и стицање неких Диагео имања у скорије време, неких од најбољих винограда у Напи. Па смо помислили, чекај, зашто би Пенфолдс почео да тражи да купи и стекне више земље, и засади више земље и сачека још 20 година у Напи када имамо винограде [у нашој компанији]?
Па смо отишли до наших колега: 'Погледајте, можемо ли имати десет редова тога, и можемо ли добити блок тога?' Успели смо да сакупимо већ зрело воће на највишем нивоу широм Напе. Најбољи од најбољих. Јер, део Пенфолдсове филозофије је, наравно, да не пуштате само старо вино. Почињете од врха, а то је приступ одозго према доле.
ВС: Можете ли нас провести кроз различите флаше и шта их дефинише?
ПГ: Бин 600 Цабернет Схираз Цалифорниа увек доминира Цабернет-ом. 2018. је 78 одсто кабернеа и 22 одсто шираза. Гледамо 40% новог америчког храста. Тамо има грожђа из Напе, Сономе и Пасо Роблес-а. Танини се мало разликују од аустралијске верзије овог вина, 389.
какво вино са пилетином
Бин 704 Цабернет Саувигнон је из Напе, а ми гледамо огроман низ воћа преко АВА-е. Ово ће привући људе који су упознати са Напа стилом, али то је кроз Пенфолдс призму. Ово је све француски храст.
[Назвали смо канту 149 Цабернет] јер је на крају био 14,9 посто аустралијског цабернет-а. Гледамо на грожђе из Рутхерфорда, Цалистоге, Оаквилле-а, а 14,9% је најквалитетнији цабернет из Аустралије.
колико угљених хидрата у чаши белог вина
За флаширање Куантум Бин 98 [врхунско вино Напа Цабернет] користимо 80 посто новог америчког и 20 посто француског, 100 посто новог храста. Прилично ово воће долази из Оаквилле-а, значајна количина долази из Диамонд Моунтаин-а и 13% из Аустралије.
ВС: Можете ли објаснити шта за вас значи приступ од врха према доле?
ПГ: Чак и са нашим шампањцем нисмо започели без розе розе, што ћете видети 2021. године. Почели смо на врху, а сада ћемо објавити нешто што људи могу да купе у случају. Али започели смо на врху.
У модерној ери Пенфолдса било је потпуно исто. Гранге је први дошао 1951. Бин 707 је почео тек 1964. Коонунга Хилл почео је тек 1976., Бин 389 је почео тек 1960. То је приступ одозго према доле. Дакле, оно што смо могли одмах овде у Америци да урадимо је бум, право до Куантума, и онда кренемо према доле.
Али донекле смо убрзали програм, јер знамо за винограде имамо стручност и два винара на терену. Имајући на терену Андрева Балдвина (ми га зовемо Балди) и Степхание Дуттон, могли смо да користимо опрему која је посебно усмерена на израду Пенфолдс стилова.
Дивна ствар овог пројекта је што не кажемо: 'Држите се, марширамо у Калифорнију и показаћемо тим људима како се прави црвено вино.' Уопште није реч о овом пројекту. Ово прави црвено вино из Калифорније кроз Пенфолдс сочиво. Дакле, испробали смо и доказане технике за прављење вина у стилу куће Куантум или у стилу куће Бин 149.
ВС: Како видите да се ова нова вина уклапају у визију Пенфолдса?
ПГ: Ово се више не разликује од онога што радимо током 176 година у Пенфолдсу. Када смо започели посао 1844. године на имању Магилл, могли смо тамо и остати. Срећом, наши претходници су изашли - не само у региону, већ и ван државе да праве вина. Иаттарна, наш водећи Цхардоннаи, сада се меша у четири државе Аустралије. Шалим се да смо напустили виноград, напустили виноградарски крај, напустили домен, напустили државу. А сада је следеће продужење да смо напустили земљу.
Стварамо кућне мешавине Пенфолдса. Линија бацања коју сам смислио у року од 10 секунди од целог пројекта који је започео пре неколико година била је: калифорнијско сунце горе, калифорнијско тло доле, али све између је Пенфолдс. Чак и буре. Бачве шаљемо преко испробаних и доказаних коопераната у долини Баросса.
колико је унци у бочици од 750 милилитара
ВС: Када сте применили Пенфолдс методу на ову нову сировину у Калифорнији, да ли су вас резултати изненадили?
ПГ: Заправо су премашили оно што смо мислили. Једна ствар која гарантује стил ових нових вина је да када класификујемо вина, то чинимо органолептички и слепо. Током 2018-их седео сам у Напи радећи управо оно што радимо на Бароссиној класификацији: Вина долазе шифрирана, кушамо вино и састављамо кандидате.
Али магија онога што се догодило у 2018. години - а термин Магија користим намерно - заправо сам набавила неке Гранге и 707 компоненте као вежбу за мерење перформанси. Преносио сам та вина како бих упоредио ниво квалитета. Спојили смо мешавину Куантум, спојили смо мешавину Бин 149 и упоредили их са аустралијским винима разреда А1. Тада смо помислили, зашто једноставно не бисмо пробали мало овог вина у другом вину? Не само да их окусите раме уз раме. А онда се нешто догодило.
Још увек имам оригиналне белешке о укусу. Рекао сам да је ова мешавина Бин 149 дивна, али све су то руке и ноге. Ставили смо око 15 процената кабернета А1 разреда из Аустралије и нешто се догодило. Мешање је све у вези са синергијом. Користим аналогију да уметници мешају две боје и добијају потпуно другу боју. Та мешавина 149, додавањем овог другог материјала, одвела га је у други простор. Било је готово попут лепка који је спајао руке и ноге.
Многи људи ће ово протумачити као да није нужно трик, али да ли само покушавате да ова вина учините другачијим? Није ствар у томе. Та два додатка требала су та два додатка да би их одвели на други ниво.
Последње што желимо да урадимо је да изгубимо аустралијско вино. То су били кандидати за наша два врхунска вина. Локални винари су били: „Шта то радиш? Не можеш то послати! ' Па јесмо.
ВС: Видели смо и друге пројекте где су се вина из различитих региона намерно мешала, али ви кажете да се то једноставно догодило?
ПГ: Они би били дивне мешавине без тог укључивања, али сви су били много бољи и знате, зашто да не? Имао сам пуно проблема са Г3 и Г4 - не можете то, не можете то. Првобитно је Гранге био провокативан. Ово је наша застава да покушамо различите ствари да изађемо из зоне комфора.
ВС: Будући да ваша флаширања почињу на врху, да ли то значи да би у будућности могла бити планирана друга флаширања?
ПГ: Мислим да у овој фази могу искрено да кажем не. Биће то тешко испунити, посебно од 2020. године [што је била мала жетва]. Да ли бисмо из тешке године извадили нешто из Куантума да бисмо направили нешто друго? Никада нисмо пропустили бербу Гранге-а, али јачина Гранге-а варира у зависности од бербе како би одржала ниво квалитета.
Мислим да смо са четири вина тренутно имали довољно на тањиру - имајући на уму да се догађа пројекат из Бордоа и пројекат Шампањац. Морамо пузати пре него што прошетамо.
је сиви пинот суво бело вино
ВС: Један заштитни знак Пенфолдса су бројеви канта и имена вина, те како су они дефинисали вина. Да ли се осећате као да сте закључали те дефиниције са ова четири пуњења или се још увек играте око тога шта значи „канта за 600“?
ПГ: Бин 600 заувек ће бити попут нашег Бин 389, заувек Цабернет-Схираз. Као и код 389, то може бити само 51 проценат, а неке године и изнад 85 процената, али то ће увек бити претежно каберне. Схираз ће увек долазити са брда Цаматта. Али сада нам долазе људи који кажу да можемо да вам посадимо Схираз у хладнијим областима. Дакле, ту ће се ово временом променити. Можда ће то бити пример не како можете да истегнете мешавину, већ како смешу можете органско да узгајате и суптилно побољшавате квалитет током времена.
Већина винарија то не ради. Добивају мандат из седишта или сале за састанке који каже: „То је успешно, зарадите више“. И квалитет пада.
ВС: Пенфолдс има глобалну базу обожавалаца. Да ли је део пресељења овде у Сједињене Државе био зато што сте желели да имате бољи однос са америчким потрошачима вина?
ПГ: Да, то је врло поштена изјава. Мислим да овде можемо убити много птица истим каменом. Све што нас приближава људима који пију црвено, бело, појачано и пенушаво вино. Али то није био главни покретач.
ВС: Како вијести излазе, добивате ли реакцију од људи који претпостављају да су ова нова вина маркетиншки трик?
ПГ: Једини људи који су ово до сада видели су аутори вина у Аустралији. Питао сам се да ли ће питати зашто напуштате Аустралију? Сви у Аустралији се осећају као да поседују Пенфолдс. Људи воле да куцају у Пенфолдсе - знате, велико је лоше. Нисмо толико велики, подсећам људе. Воле Пенфолдс, мрзе Пенфолдсе, али с негодовањем поштују Пенфолдсе.
Спремна сам да чујем: 'Ох, Аустралија није довољно добра за вас?' Знате, суочио сам се са истом ствари када смо лансирали наше Шампањце. Мислим, почео сам као аустралијски блистави винар. Али оно што смо урадили у Шампањцу и [са] људима са којима радимо у Калифорнији, не треба вам сценарио. Не морате да се сећате шта имате да кажете, јер на овоме радимо већ деценијама.
ВС: Да ли осећате да када мања или средња винарија ради нешто иновативно, то се награђује, али када то ради велика компанија, то се мрзи?
ПГ: Имам прилично дебелу кожу. Али вина попут Гранге ставила су аустралијско вино на толико глобалних тржишта, и ту долази поштовање.
да ли можете да користите пинот григио за кување
Затајићемо неке недостатке око овог пројекта, јер ће неки људи рећи, зашто сте икада напустили Магилл? Знате, пуристи. Али у стварном свету морамо размишљати о следећих једно и три четвртине века. Кажу да ако стојите на месту, идете уназад у реку, знате, струја постаје јача. Ако стојимо ту где јесмо, враћамо се назад.
Гранге је универзално анулиран 1950-их. Било је пропуста у Г серији, али сада постоји гласина да права Гранге колекција ускоро неће бити права Гранге колекција ако не садржи Г3, Г4 и још увек неће бити објављена Г5.
ВС: Пуштање нових вина ових дана вероватно долази са већим стрепњом него у години која није толико богата догађајима. Да ли је то променило ваше планове?
ПГ: Био сам један од предлагача да се некако помери дан лансирања. Не зато што сам сматрао да винима треба више времена, али у мом случају, било је себичније. Желео сам да будем у Америци када су ова вина лансирана. Ова виртуална ствар је дивна, али је компромис.
Али тако ми је драго што нисмо одгодили јер можда нећемо стићи у Америку до 2022. године како ствари иду. У данашње доба је потребно прилично храбрости да се било шта учини.
Добићете мало, знате, беса око цена. Како се усуђујете да уђете по овој цени. Али ми смо га упоредили. Када је Г3 изашао са 3.200 долара по боци, било је негодовање. Г3 смо глобално продали за четири календарска дана.
У контексту ЦОВИД-а, у контексту [трговинских односа] са Кином и у контексту неизвесности, ова вина нису реакција на то. То се увек морало догодити. Почело је давно.
ВС: Желим да се вратим на пројекат у Бордеауку који сте поменули. Да ли је то део шире слике онога што Пенфолдс ради, као код пројекта у Калифорнији?
ПГ: Неки од наших пројеката ће функционисати, неки можда неће. Не настављамо само са додавањем портфеља. Дакле, у Бордеауку је то ножни палац у води. Тај пројекат је далеко иза калифорнијског пројекта. Калифорнијски пројекат започет деценијама, овај Бордо пројекат започео је пре само неколико година.
ВС: Да се вратимо у Напу, иако мешање одговара вашим снагама, можете ли се проширити на флаширање једног винограда?
ПГ: Апсолутно. То би била природна еволуција. Са бербом 2020. године постоји врло добар виноград са именом, а расправа о флаширању једног винограда појавила се у класификацији.
Људи тамо траже различите ствари. Ово би заиста могло покренути неки нови разговор у Напи или Пасо Роблес-у. Нудимо избор и нудимо разноликост.