ФУНЦХАЛ, Мадеира - У приручнику готово свих винских писаца постоји одређена еванђеоска страст за неоткривена, недовољно цењена или превиђена вина. На пример, неке моје колеге рапсодично говоре о Шери. Са своје стране сам лупао о Барбери и Ламбрусцу још кад су обе биле виђене као рустикалне реликвије. (Како су се времена променила, а?)
Сада нећу учинити исто за Мадеиру. Али рећи ћу оволико: У једном тренутку свог винског живота, морате да пробате заиста добру Мадеиру. Могу вам обећати две ствари:
Једна је да ћете вероватно имати мало проблема да омотате свој мозак - пазите на непце - око Мадеире. То је као ниједно друго вино, мада га нека бледаста лука и неки шери могу нејасно подсећати.
Друго је вероватноћа да што више будете стајали на располагању, Мадеира ће постати интригантнија. Неким облицима лепоте треба времена да продру.
број угљених хидрата у вину
Знао сам када сам три месеца одлучио да живим у Португалу да ћу апсолутно, позитивно отићи на Мадеиру. Никад нисам био на острву. На крају, није баш на путу било где. Мадеира је удаљена више од 600 миља од Португала, на истој географској ширини као и Мароко.
Вулканско острво, Мадеира има богата тла, смешно стрме падине (мој слабији изнајмљени аутомобил буквално није могао да стигне до неких стрмих брежуљака, одбијајући да се креће напред као раскалашена мазга) и невероватно хладну, чак и климу током целе године, са температурама ретко спуштање испод 55 ° Ф зими и ретко пењање изнад 78 ° Ф лети. Иначе, ово последње о благим температурама је критично.
О вину Мадеира постоје разне врсте занимљивих детаља. Али да вам кажем две које се по мени истичу. Један укључује горе поменути посао око температуре. Други се усредсређују на уобичајену заблуду о томе како се праве најбољи Мадеирас.
Хладан температурни опсег преводи се у критичну чињеницу о вину: Основно вино за Мадеиру, без обзира на то која се сорта грожђа користи, ретко прелази 9 процената алкохола. Добро сте прочитали - 9 процената, дајте или узмите поен.
Заправо, у настојању да побољша укупни квалитет вина, локални надзорни орган за вина Мадеира недавно је подигао минимални ниво алкохола у основном вину са некад уобичајених 7 процената. Грожђе се бори да сазри, због чега се на Мадеири производи тако мало конвенционалног стоног вина.
„Некада смо виђали 7 посто вина,“ рекао је Леандро Гоувеиа, који угошћује посетиоце у Винхос Бербеиту, који је вероватно најмодернији произвођач Мадеире. „Одређивање минимума од 9 процената био је начин за подизање укупног нивоа квалитета за све.“
Оно што тај ултра-низак ниво алкохола заиста значи је подстицајна киселост. А то је, пак, кључ невероватне способности Мадеире за старење. У ствари, најбоља вина су неуништива углавном због високе киселости. То је такође оно због чега Мадеира делује тако деликатно у поређењу са, рецимо, Портом или Схеррием.
Приче о још живахним Мадеирама које датирају у 1700-те нису лаж. Имао сам недавно једну вечеру у Порту на коју се домаћин, професионалац лучког вина, заклео 1795. И, брате и сестро, овде сам да сведочим да вино није било слабашан одјек. То Јурски парк створење је било жив . Сад сам пробао неколико Мадеира из 1875. и раних 1900-их који су били слично витални. Једна из 1908. године - о којој је за тренутак више - уздрмала је мој свет.
најбољи сир са белим вином
Друга критична чињеница укључује чувену Мадеиру пећ , или третман у рерни. Свако ко је чак и бацио контакт са Мадеиром чуо је како су пре неколико векова произвођачи Мадеире открили да су њихове бачве вина испоручене у Западну Индију имале бољи укус од оних који никада нису напустили острво. Због врућине у бродским пртљажницима вина су била богатија, сита и једноставно боља.
Тако су произвођачи Мадеире одавно одлучили да вина држе код куће и, након што је утврђење ракије уграђено, само их загревају. Тако се данас нека млада вина Мадеира стављају у резервоар од нерђајућег челика са контролисаном температуром ( пећ ) и загрева се на око 50 ° Ц (122 ° Ф) током неколико недеља или дуже.
Али овде је кључ: Тхе пећ метода се користи само код јефтиније Мадеире нижег степена. Добре ствари - једина Мадеира коју желите пробати и купити - никад буде подвргнут овом третману. Зашто ми продуценти са Мадеире ову чињеницу не емитују на нивоу децибела рок-концерата, избегава ме.
Па, шта се дешава са добрим стварима? Кључна реч је округла гредица . Тхе округла гредица Метода је једноставно када се бачве или каце Мадеире оставе да природно старе у топлим просторијама. (То иначе раде италијански произвођачи са својим Вин Санто-ом.)
Тамо где се конвенционална вина дрве у подрумима у хладним, чак хладним, подземним подрумима, најбољи Мадеирас смештају се у надземно складиште које греје током дана. Неки објекти имају чак и стаклене прозоре, што је боље прихватити сунчеву топлоту.
Али Мадеира је умерено место. Ова природна топлина никада не досеже ону од покретања пећ метода. Сходно томе, ови природно барел стари округла гредица Мадеирас сазрева и да, полако и нежно оксидира, што резултира деликатесом и боје и укуса које упечатљиво нема у јефтинијим флашама. Закључак: Желите да видите реч округла гредица негде на предњој или задњој етикети.
Заправо, реч коју заиста желите да видите је чутура . Ово је мало детаља о означавању Мадеире који су заиста важни. То значи да је вино дошло 100% од бербе која је наведена на етикети, као и 100% декларисане сорте грожђа (Серциал, Боал / Буал, Малвасиа / Малмсеи, Мосцател, Верделхо, Террантез или Тинта Негра Моле, између осталих други.)
Не најмање важно, а чутура вино се по закону мора чувати у бачви или бачви најмање 20 година. Многи плове даље од тога са старости од 40 до 100 година барела. Сада говоримо о стварном педигреу - истинској винској привилегији.
Можете назвати Мадеиру са старином жетва то само по себи може бити прилично добро. Али а жетва , или „берба“, иако је Мадеира имала спортски датум, мора да има најмање шест година одлежавања у бачви и не мора да буде састављена 100 посто од једне сорте грожђа. Сходно томе, а чутура Мадеира је на сасвим другом нивоу и продужене старости и специфичности окуса.
Ако одете на Мадеиру - а заиста бисте требали, баш као што је дивно - и посетите једног или другог од преосталих шест или више произвођача, открићете да дегустација Мадеире следи постављени образац, онај који одзвања промене из сувог (увек сорта грожђа Серциал) до слатке (увек сорта грожђа Малвасиа, која се на етикети понекад назива и Малмсеи), а између њих је разнолико грожђе.
Током своје посете провео сам време са два продуцента који су, у њиховом врхунском стилу, стилске супротности.
Један је Винхос Барбеито, који представља модеран, чак и авантуристички поглед на Мадеиру на врху. Његова вина заједнички истичу финоћу и деликатност, уз одређену свежину (ако се тај израз може применити на оне попут Мадеире) и уверљиву дубину.
калорија у унци вина
Други продуцент коме сам посветио већи део касног поподнева и раних вечери је ултратрадициониста д’Оливеира , која је основана 1820. године и која је и данас у власништву исте породице. Стилски су д’Оливеирини Мадеирас богатији и тежи од Барбеитових.
Д’Оливеира је по својој старомодности готово дикензијански. Ништа се ни о изгледу ни о темпу места не би могло назвати жустрим. Није битно. Дубина његове понуде готово да пркоси веровању, са запањујућим Мадеирама који датирају уназад век и више и који су доступни за продају.
салата као главно јело
Између ова два произвођача пробао сам 27 различитих Мадеира свих врста. Уместо да вас замарате нотама за кушање - од којих, признајем, многе откривају сличну терминологију о боји (различите нијансе топаза или јантара) и разним описима на теме орашастог, физиолошког раствора, слаткоће, биљних, зачинских и цитрусних, дозволите ми погодила висока места.
У Винхос Барбеито-у, Верделхо Фраскуеира из 1992. године био је запањујући, пружајући препознатљиву пикантност сорте грожђа Верделхо, заједно са вишеслојном деликатесом која га је учинила истакнутим.
Мање фин, али изразито импресиван (а и јефтинији) био је десетогодишњи Верделхо са мирисом медењака и дугим, здравим финишем.
Открио сам да више волим верделхо грожђе Мадеирас него, рецимо, суву тежину Серциал грожђа Мадеирас - ствар укуса, сигурно.
Скоро свака Мадеира коју сам кушао у Винхос Барбеиту показивала је деликатесу и финоћу која су вина чинила препознатљивим и привлачним за поновљено пијуцкање.
Д’Оливеира, са своје стране, нуди мноштво Мадеира, које би чак и специјалиста за ова вина сматрао изванредним. Желите ли Мадера из Бастарда из 1927. (грожђе)? Договорено. То је тамна карамела у боји катранског мириса и богатог, густог, биљног укуса, посебно додира менте који се носи наизглед безграничном финишу.
Желите Террантез из 1977, аутохтону сорту грожђа Мадеира за коју неки тврде да је једно од најбољих вина Мадеире, али која је нажалост данас готово изумрла? Д’Оливеира пружа. (Дивни слојеви, са мало пикантности, прелепе деликатности и вишедимензионалног, дуготрајног завршетка.)
Или како би било ...
1912. Верделхо Мадеира (флаширано 2003. године). Врло дубоко јантарно, са изненађујуће парфемским мирисом, који има више цветова од уобичајеног зачина Верделхо, изузетно богато и интензивно са нијансом слаткоће, дугог завршетка благог сагорелог шећера / карамеле који се изузетно памти.
1907 Малвазија [сиц]. Дубоки топаз са, колико год чудно звучало, благо зеленкастим одливом на ободу и мирисом сагорелог шећера и укусом коме можда недостају слојеви, али који даје укус непца који мрди наизглед бесконачне дужине.
1908. Боал. Моје омиљено. Врло дубока јантарска нане, густа, моћна, са тешко поверованом свежином. Богат, али нимало сладак. Чак и у поређењу са другим старим Мадеирама, овај се истиче као изузетан у својој потпуности, без трунке киселости која нарушава богату воћност и безграничну завршну обраду.
Схватили сте слику. Тешко је поверовати да та вина уопште постоје, а камоли да их још увек можете купити. Можете да ушетате у малопродајну продавницу д’Оливеира у центру Фунцхала и одшетате са приближно толико боца колико желите. А доступни су и у Сједињеним Државама. (Компанија за ретка вина у Сономи, Калифорнија, направила је специјалитет Мадеире, а увози и Винхос Барбеито и д’Оливеира.)
И без бриге око употребе гизма за очување вина. Не трошите своју капсулу Цоравин на Мадеиру. Једном отворена, Мадеира ће остати непромењена буквално месецима након тога, без икаквих напора да се сачува, осим једноставног гурања плуте назад у боцу између преливања.
је добро вино Кендалл Јацксон
Да, Мадеира је укус другог времена. Па шта? Више од већине таквих антиквитета, најбоље верзије могу вам осетити непце на начин који још увек било који познатији аперитив (или после вечере) вина никада не би могао учинити.